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景观花池砌筑施工工艺流程

干了十来年园林景观施工，最让我有成就感的活儿，就是看着一方方花池从黄土坑到绿意盎然的蜕变。今天就和大伙儿掏心窝子聊聊景观花池砌筑的全流程——这可不是简单的“挖个坑、垒块砖”，从前期踏勘到最终验收，每个环节都藏着门道，稍不留神就可能翻跟头。咱们按顺序来，一步步掰扯清楚。

一、前期准备：把“隐患”消灭在开工前

刚接下花池砌筑的活儿时，我常犯的毛病就是急着开工，结果不是挖到地下管线，就是基础不牢后期沉降。现在学精了，前期准备至少得占整个工期的三分之一，就为把“麻烦”提前揪出来。

1.1现场勘查：眼里得有“看不见的东西”

接到图纸后，我第一件事就是带着卷尺、小铲和项目部给的地下管线图去现场。别小看这一步，去年在某小区施工，图纸上标着花池位置在草坪区，结果拿洛阳铲一探，地下80公分埋着直径10公分的消防水管——要不是提前发现，砌到一半挖断水管，那可就成“水帘洞”了。

具体得查哪些？首先是地形标高。拿水准仪测五个以上点，看看和图纸标注的±0.000偏差多少。有回碰到个斜坡地，图纸没标清楚，按原设计砌花池，结果一侧基础悬空30公分，最后只能补打混凝土墩子。其次是土壤情况，用手攥一把土，要是一捏就散的砂质土，基础得加宽；要是黏重土，得考虑排水坡度，不然下雨积水泡软地基。还有周边环境，比如花池挨着乔木，得留足根系生长空间，去年有个项目花池紧贴香樟树根砌，半年后树根顶裂了池壁，返工花了不少钱。

1.2材料准备：“便宜没好货”在这儿是真理

材料进场前，我会拉着施工员蹲在料场挑货。砖要选棱角方正的，拿两块对敲，声音清脆的才抗冻；混凝土预制块得看表面有没有蜂窝麻面，拿尺量厚度偏差不能超过2毫米。砂子必须用中砂，太细的话砂浆黏不住，太粗又容易开裂——去年图便宜用了细沙，抹灰层半个月就掉皮，重新刮了三遍才稳住。

水泥得查出厂日期，超过3个月的坚决不用，有次用了过期水泥，砌好的砖墙一推就晃，最后只能拆了重砌。石子要选5-20毫米的连续级配，太大的石子卡模板缝，太小的影响混凝土强度。对了，防水卷材和防水涂料也得提前试小样，刷在混凝土块上泡水48小时，没渗水的才敢用——花池后期种喜湿植物，防水做不好，水渗到结构层，冬天一冻准开裂。

1.3技术交底：“嘴说无凭”不如“动手比划”

开交底会时，我从不照本宣科念方案，而是带着工人到现场，拿木棍在地上画花池轮廓，边画边讲：“这儿是池壁，厚度240毫米，每50公分要加一道拉接筋；那边是排水口，标高要比池内地面低5公分，不然积水排不出去。”遇到关键节点，比如转角处的砌筑方式、压顶的坡度方向，我会用红砖摆个小模型，让工人自己摸一摸、量一量。

去年带新工人时，有个小伙子没听懂“马牙槎”怎么留，砌墙时直上直下，结果和构造柱连接不牢。从那以后，我在交底时特意用废砖堆了个1:1的马牙槎模型，边拆边讲：“先退后进，每槎高度不超过300毫米，这样混凝土才能和砖墙咬成一块儿。”现在工人们都说：“看您摆的模型，比看图纸明白多了。”

二、基础施工：“根基不牢，地动山摇”的真实写照

基础是花池的“命根子”，我干过最窝囊的活儿，就是因为基础没做好，花池砌到1米高突然整体下沉，最后拆了重挖——费时费力不说，还被甲方骂得抬不起头。所以这一步，必须“慢工出细活”。

2.1土方开挖：“线放歪了，后边全歪”

开挖前，先用白灰撒出花池的外轮廓线。我习惯用“双控法”：先根据图纸坐标用全站仪放主控制线，再拉50米的钢卷尺人工复核，偏差超过5毫米就得重新放。有次图省事没复核，结果花池中心线偏了10公分，和旁边的景墙对不上缝，最后只能调整池壁厚度，费了老大劲才补救回来。

开挖深度得严格按设计走，一般来说，普通花池基础埋深不小于冻土层厚度（我们这儿是80公分），要是建在回填土上，还得再往下挖30公分换填级配砂石。挖的时候别用大挖机猛掏，靠近基底20公分得人工清槽，去年用挖机直接挖到设计标高，结果扰动了原土，基础承载力下降，最后换填了60公分碎石才解决。

2.2垫层浇筑：“平不平，全看这一层”

垫层模板用木方支设，外侧打钢钎固定，模板顶标高要比垫层设计标高高5毫米——混凝土浇筑后会稍微下沉，刚好达到设计标高。浇筑前，我会拿水管把基底冲干净，有淤泥的地方必须挖掉换填，不然垫层和基底黏不住，后期容易空鼓。

混凝土用C15的，塌落度控制在120-140毫米，太稀了容易跑模，太稠了振捣不实。我习惯用平板振动器纵横各振一遍，然后拿刮杠刮平，最后用木抹子搓毛——搓毛是为了让上层的砌筑砂浆能更好地黏结。有次图快没搓毛，砌砖时砂浆老是滑下来，费了两倍时间才把第一皮砖砌稳。

2.3基础圈梁：“软腰带”变“硬脊梁”

要是花池面积大（超过20㎡）或者池壁高度超过1.2米，必须做钢筋混凝土圈梁。钢筋得提前调直，绑扎时间距偏差不能超过10毫米，我习惯用粉笔在模