大老板手下的小酒厂.docVIP

大老板手下的小酒厂 　　如果告诉你很多传统、充满个性的单一纯麦威士忌酒厂都隶属于同一个大老板，而且和芝华士、尊尼获加这些调和威士忌是同门兄弟，单一纯麦爱好者们会诧异吗？ 　　威士忌的两层格调 　　关于威士忌，你了解多少？如果当你想在北京、上海找个地方喝几杯威士忌时，你至少有两种截然不同的格调可选：第一，你可以去闪亮刺激的夜店来一瓶芝华士12年或者尊尼获加金方，用一个方形威士忌杯，再加上几块令琥珀色液体更耀眼的冰块。和朋友微笑干杯，此时你的形象一定从容得如某位好莱坞男影星。第二种选择呢？去一家整面墙上摆满上百种单一纯麦威士忌的酒吧，在北京、上海还是有几家这样的酒吧存在的，虽然它们有的显得过于“高级”，翻遍酒单找不到几个中国字，但这些酒吧的确格调优雅，不同产区、不同风格、不同年份的各种优质单一纯麦威士忌叫人流连忘返。在威士忌爱好者看来，调和威士忌与单一纯麦威士忌象征着两种泾渭分明的格调。 　　芝华士、尊尼获加、百龄坛等谷物调和威士忌喂饱了全世界的夜店和超市，可是这些品牌本身其实没有自己的酒厂。它们不断收购世界各地的威士忌原酒（有麦芽威士忌，也有其他谷物酿造的威士忌），每年用这些原酒调配出自己经典口感的佳酿，所以它们几乎能无限制地创造经典产品，最终用巨大的销量支撑自己时尚、明快、充满魅力的品牌形象。正因如此，谷物调和威士忌有时会被视作个性不足的快消品，而那些风格迥异的单一纯麦威士忌则被认为更有品位。当你轻轻捏着郁金香酒杯，浅浅品一口艾雷岛或者高地产区的单一麦芽酒时，你会被认为是一位真正懂得享受生活的人。不过，真实情况永远比想象中复杂，这两类威士忌的纠缠与互补其实已历经了上百年。 　　系出同门 　　苏格兰艾雷岛的拉加维林（LAGAVULIN）、卡尔里拉（CAOL ILA）、波特艾伦（PORT ELLEN）单一纯麦威士忌被认为是全世界最顶级、最具个性的威士忌，任何人品尝它们时无疑都会对流行于喧嚣夜店的谷物调和威士忌嗤之以鼻。可有些事实可能是意想不到的，这三家酒厂连同另外二十多家散发着古老气息的单一纯麦小酒厂，其实和夜店、超市的王牌――尊尼获加属于同一个老板：帝亚吉欧集团。类似的情况还发生在芝华士身上，这个谷物调和威士忌的经典大咖其实也是亚伯乐（ABERLOUR）、朗摩恩（LONGMORN）、凯普多尼克（CAPERDONICH）等十多家苏格兰最具个性的单一纯麦小酒厂的所有者。不仅如此，其实苏格兰三分之二的传统单一纯麦小酒厂都属于某个拥有巨大销量的调和威士忌集团。甚至于像人头马君度这样的法国顶级干邑品牌旗下也拥有如布赫拉迪（BRUICHLADDICH）这样的艾雷岛翘楚。 　　是不是觉得有点被忽悠了？现实就是这样，总是带点诧异的小玩笑。当你已经认定了谷物调和威士忌与单一纯麦威士忌属于两个世界、代表了高低立判的两种格调时，却发现它们其实出自同一个大老板，是不是有点感到个人品位被人玩弄于鼓掌之中？事实上你笃信的单一纯麦品位也不是一以贯之的，三十年河东三十年河西，在威士忌的历史上，单一纯麦威士忌甚至曾一度面临被淘汰的危险。 　　为什么要调和？ 　　1869年，苏格兰著名酒商詹姆士?麦金利曾对一位皇家威士忌协会的成员说：“一个英格兰人要捎点苏格兰威士忌回家，结果肯定是每次带回去的酒的口味都不一样。”而当时如果在伦敦的酒馆里点一杯威士忌，那就要做好准备，因为你根本猜不到上来的酒是浓郁还是寡淡，是辛辣还是甘甜。之所以会这样，因为酿造威士忌属于农民的副业，农庄里不忙了，他们就拿多余的麦芽、玉米、小麦蒸馏几桶酒，然后卖给杂货店去销售，于是不同产地、不同作坊、不同原料酿出的威士忌出现在杂货店里，它们的口感完全不同。对于顾客来说，也就只能听天由命了。 　　面对这种情况，杂货铺的销售商们无疑想让威士忌的品质更稳定。那些用纯麦芽酿造的威士忌成本更高，口感也更浓烈辛辣，而那些用其他谷物酿造的威士忌成本低，口感温和。于是一些聪明的销售商为了冲淡威士忌的辛辣的口感，更为了降低成本，就开始将谷物威士忌与麦芽威士忌混合在一起，创造出一种成本更低、口感更平衡的威士忌。这就是调和威士忌诞生的历程。 　　今天人人熟知的芝华士，最早就是一家杂货商店“创造”出来的，主营白兰地、威士忌、水果、干果、茶叶、火腿、干酪、蜡烛、雪茄……因为口碑好、信誉佳，最终生意越做越大。为了解决威士忌品质不稳定的问题，作为老板的芝华士兄弟开始自己将各种麦芽威士忌与便宜的谷物威士忌混合，让威士忌的口感变得平衡、复杂，最终将调好的产品贴上自己的商标――格兰迪（芝华士当年还是商店的大号，其调和威士忌品牌叫“格兰迪”）。这样他们就拥有了自己的调和威士忌品牌。后来随着这家商店成为了维多利亚女王的生活用品供应商，其调和的“格兰迪威士忌”便水涨船高地升格为“皇家格兰迪威士忌”。 　　如今全