鞋匠，奢侈品制造者.docVIP

鞋匠，奢侈品制造者 　　Caroline Groves一点也不介意被人称为“鞋匠”而非“设计师”。10年前，她在伦敦创立了同名手工制鞋品牌。之后，她总是自己提着一个大箱子去拜访客户，想办法把所有素材都带上，各种款式的鞋楦、造型各异的鞋跟、不同的皮革面料等等。一般来说，她会要求在一双鞋做好之前至少与客户会面三次。 　　尽管知名度无法和国际大牌相比，但Caroline Groves的一双鞋最低也要卖2500英镑，如果是有大量刺绣的长筒靴，费用可能高达6000英镑。尽管如此，不少慕名而来的国际客户还是愿意为了得到她亲手制作的一双鞋，自掏腰包在伦敦中心的酒店里住上几天。这其中包括一家莫斯科的鞋履博物馆，负责人由于看到了Groves用鹦鹉毛做的一双鞋特地找上门来，希望将它收入馆藏。 　　和伦敦著名的手工定制西服一样，传统英式定制鞋的特色在于全手工制作，整个过程中不使用任何人工材料。因而英式定制鞋一直以经久耐穿、舒适合脚而著称。 　　但它始终没能超越传统男鞋的范畴，直到今天，定制鞋的顾客仍然以男性为主。这是因为同种类多变的女鞋相比，男鞋的制作工艺相对简单，仅仅是鞋跟这一个细节，男鞋就比女鞋省事不少。另外，一双定制男鞋足够应付各种场合，并且可以使用很久。而对于一些女性消费者来说，经久耐用不是个有吸引力的标签。她们希望拥有更多款式的鞋子。所以很长时间以来，定制男鞋就形成了自己固定的一套操作模式，这意味着一个鞋匠的手工技术可以在重复操作中越来越完美，但创新的空间也比较有限。即便一些鞋匠也会制作女鞋，但其实不过就是小一号的男鞋样式而已。 　　Groves自1988年起就进入了鞋匠工作室接受英式传统制鞋技艺的训练。等她自立门户已经是15年之后的事了。在英国，鞋匠这个行当依然延续古老的学徒制，要熟练掌握这些手工技术至少要花十几年的时间。从学成离开工作室的那一天起，Groves就意识到自己想做一个与众不同的鞋匠―让更多时髦女性穿上堪比艺术品的定制鞋。在她看来，鞋除了功能性之外，应该也可以是一件艺术品。 　　起初，光顾Caroline Groves鞋铺的女性顾客多半是由于脚部或多或少有些问题，因此需要定制鞋来掩盖瑕疵。“但现在，越来越多的顾客想要追求个性，拥有一双无法在商店货架上买到的独特的鞋子，每天行走的足下都是一双艺术品。”Groves对《第一财经周刊》说。 　　现在回想起来，Groves依然非常感激那15年当学徒的日子，她并不认为设计师和鞋匠是两个互相抵触的工作。“现在很多学设计的年轻人有着独特的想法，画得一手好图，但太缺乏实践经验。一个好的设计师不应该只是把图纸丢给工厂，而是要懂制造的每一个环节，在设计之初就知道哪些可以实现哪些不行。” 　　严谨的工匠训练再加上创意，Groves制作的每一双高跟鞋都有着令人惊叹的细节。 　　她做的鞋不仅有着真皮鞋面，甚至连内里的骨架都是真皮制成，趁着皮革还湿润时手工缝合固定。即便是最高端的设计师品牌如今通常都使用塑料来做鞋体。Groves用橡树皮来做鞋垫，这些橡树皮在制成鞋垫之前都会晒上1年的时间，然后按照顾客双脚的尺寸来特别定制，这样做出来的鞋垫十分耐穿，而且非常透气。她用铝盐以及面粉、蛋黄等含有蛋白质元素的黏合剂来处理山羊皮，这些手法通常只会在手工装订书籍时才会用到。 　　精巧的鞋跟是她的一大招牌。定制男鞋的鞋跟通常是将真皮切片然后黏合而成，男鞋鞋跟的单一性使得这套工艺操作起来还比较轻松。女鞋的鞋跟则千变万化，这需要Groves手工打磨每一层切片，用不同的大小和厚度组合出不同的造型。虽然也有专业机器可以帮忙，但Groves更愿意相信自己20多年磨练出来的手感。 　　在她位于伦敦西区Westbourne的工作室里，各种木质鞋楦堆满了一个角落，这些都是根据每一个客户的足部尺寸精确定制的。你可以看到整张皮革湿漉漉地被运送进来，保持着最原始的状态，它们稍后会根据鞋楦的尺寸进行手工裁剪。这里没有流水线，取而代之的是散落在大大的工作台上的各式各样的测量尺、剪刀、刀片，唯一的机器是一台老式的缝纫机。进门处的一排书架上摆满了有关女鞋设计的书籍，一个个复古的柜子就像百宝箱一样，收集着Caroline Groves正在为不同客户加工的作品。 　　柜子里并非每一双鞋都令人惊艳，反倒是一双破烂不堪的鞋让Groves格外兴奋。这双从复古集市上淘来的鞋产自1930年代，不过现在已经被里里外外拆了个遍。“我喜欢把鞋拆开来，看看鞋匠们是如何做的，对于女鞋来说，最大的挑战是如何结合支撑力和舒适度，同时又不会让鞋看上去很笨重，它们一定要足够有女人味。”Groves说。 　　顾客深入参与设计，是Caroline Groves和其他鞋类品牌最大的不同。对于头一次定制新鞋的顾客来说，一双鞋从最初沟通到制作完成需要3个