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意乱情迷 伊斯坦布尔之春 　　如果你喜欢土耳其作家奥尔罕.帕慕克，那伊斯坦布尔肯定是你发誓要去的地方之一。然而到了那里之后，你会发现它并不似文字中描述的那般凄凉与忧伤。三月,踏着早春的花香与未化开的积雪,带你了解一个丰富多彩的伊斯坦布尔春天。 　　 　　土耳其伊斯坦布尔的春天总是姗姗来迟，像羞羞答答的小姑娘向门外探两眼，又回屋去了。所以阳光灿烂一两日后又总是乍暖还寒三五日，气温平稳地上升着，有时也会意外的温暖如初夏，小雨依然是会不经意地来，不经意地走。终于，树还是绿了，翠翠的，嫩嫩的，淡淡的，花也开了…… 　　在古老的伊斯坦布尔，常常会想起阿兰?德波顿的那句名言：“旅行的一个危险是，我们还没有积累和具备所需要的接受能力就迫不及待地去观光，而造成时机错误。”这里的故事真的太多了，大概是源于历史和地理上的复杂性，伊斯坦布尔的每个地方都藏着许许多多关于宗教、关于历史的隐喻，而那些故事对我们来说，毕竟是那么遥远。 　　当博斯普鲁斯海峡把这座城一分为二，欧洲和亚洲从此隔海相望，就注定了这里充满含混不清的是非。但与此同时，6小时轮渡是这里亚欧两洲之间的距离，在空间上缩小到极点，东西方两种文化也得以前所未有地亲近，融合多于对立。 　　在时尚的伊斯坦布尔，你甚至不会在意到底身在欧洲还是亚洲，一种骨子里透着神秘的时尚品位在这里随处可见。最高级的购物中心，很鲜见的欧洲时尚潮牌，极尽奢华的土耳其美食……任何一点都不会让你小看这个散发惊人魅力的城市。 　　“保守的妇女裹着伊斯兰式头巾，但也有开放的姑娘大胆地穿着露脐装。”导游Aydin的这句无心之言超过了帕慕克，大概是我听过的关于伊斯坦布尔最准确的形容。 　　 　　漫游“混搭”的老城区 　　 　　上午9点，苏丹哈迈区。这里是伊斯坦布尔老城的中心，遍布古旧的清真寺，也是导游Aydin建议我们开始这次旅行的最佳地点。早春的上午，老城里依旧寒冷，但明媚的阳光让我们的心情为之振奋。我们绕着阿亚索菲亚博物馆（原称圣索菲亚大教堂）散步，猛然抬头看看它的穹顶，其庄严壮美丝毫没有英雄迟暮之感，反而让失去了信仰的人顿生敬畏。 　　自从穆斯林1453年征服君士坦丁堡，将教堂改成清真寺之后，阿拉伯书法艺术和基督教马赛克工艺就在这里相映成趣。1935年，这里正式成为一座博物馆。走进大厅的那一刻，就连我们这些看惯了欧洲名教堂的人也凝神屏气。宫廷史官普洛柯比乌斯写道：“当你走进这幢建筑物去祈祷时，你会觉得这项工程不是人力造成的……你会相信上帝也喜欢这个不同寻常的家。”或许他是对的。仰头向挑高的大厅顶部望去，头晕目眩，恐怕也只有上帝他老人家才住得惯。据说这种设计是为了宗教仪式的需要，引起人们对空间的无限幻觉。大厅四周有许多带彩色玻璃的拱型窗户，但由于大厅极其宏伟，自然采光的亮度与其面积不成比例，看上去十分阴森，加之上千年浓郁的宗教氛围，让人有种莫明的压力和恐惧。 　　有关伊斯坦布尔古老的那一面，最生动的形象莫过于由众多清真寺的穹顶组成的天际线。伊斯坦布尔清真寺之多，多到游客很难分辨出它们都叫什么，甚至连阿亚索菲亚博物馆和最著名的苏丹艾哈迈德清真寺也极容易搞混。 　　苏丹艾哈迈德清真寺由建筑设计师阿合麦特在1609至1616年间建造完成，如今，它的高大和雄伟在伊斯坦布尔老城区的天空中依然傲视群雄。当然，它还有一个更被人熟知的名字：“蓝色清真寺”。因为该寺的墙壁自其高度的1/3以上都使用了一种土耳其瓷器名镇伊兹尼克（Izhik）烧制的以白色为底的蓝彩釉贴瓷，使得整个清真寺内似乎都充满了一种难以名状的蓝，仿佛天堂一般。 　　很多来到伊斯坦布尔的人，总有种奇怪的感觉：一个又一个的古老建筑明明让你感觉目不暇接，步伐却怎么也快不起来。那些弄不清楚的前因后果，好像也并没有想象中那么重要，只要从那里走过，便能心领神会。 　　蓝色清真寺背后的小街巷是真正懂得伊斯坦布尔乐趣的“慢速”游客的秘密去处。这里没有团队游客，没有拥挤的大巴车，干净整洁的纪念品街巷里，大家都不忙着做生意，喝茶的喝茶，下棋的下棋，一群小伙子在空地上演练着街舞的难度动作，看见我们摄影师的镜头便更加卖力，时不时还向镜头挥手喊句“你好！” 　　 　　值得一游的市内景点 　　 　　博斯普鲁斯海峡、金角湾、蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂、托普卡普宫殿…… 　　金角湾：金角湾把伊斯坦布尔的欧洲部分又一分为二，这里有美丽的海岸线，滨海大道和海滨公园。坐在金角湾的露天餐厅里，你可以领略到伊斯坦布尔这个依山傍海的城市的美丽。 　　托普卡普宫殿（Topkapi Saray）：15世纪到19世纪奥斯曼土耳其帝国的中心，各代的苏丹王在这里接受拜见，治理国事，过着穷奢极侈的生活。 　　埃及市场：一个香料和调味品市场，一走近就可以闻到弥漫在空气中的各种香料混合的味道