鹿儿岛,百年日梦未了.docVIP

鹿儿岛,百年日梦未了 　　九州最南端的鹿儿岛，是明治维新的起点，东西方文明曾在此碰撞出耀眼的火花。而今，这里的山川草木，仿佛仍沉浸在历史剧跌宕起伏的氛围之中。 　　说起鹿儿岛，熟悉日本近代史的人定会想起它在明治维新中扮演的角色。的确，与历史的关系如此错综复杂，这是鹿儿岛的最大魅力。位于日本本州岛最南端，这座遗世独立的“孤岛”，却一再被推向日本甚至世界的风口浪尖，西乡隆盛、岛津齐彬、坂本龙马……这些历史的弄潮儿，仍在被后人不断地歌颂与追怀。好奇的异乡旅人不难发现，100多年前的风云激荡，如今已沉淀为一场氤氲旧梦，蕴藉着脉脉温情。 　　 　　时代大潮的入口 　　 　　“得意于假山的崆峒叟，在东轩尺寸间幻出千岩万壑之势，此时丁度见出溪山小景之新图。”无论大德寺的大仙园，还是龙安寺的石庭，很多日本的禅宗寺院，不使用水池和引水，而只使用沙砾和石块来诠释名僧义堂周信语中的庭园美学。萨摩藩主岛津家族的别墅――仙严园也许不符传统日本庭园精致、旖旎的标准，但是，攀上后院低矮的小山坡，眼前之景立马豁然开朗，自北向南，便可见“以假山为樱岛，以池喻锦江湾”的壮淘观景庭院，这也使得仙严园虽非日本最著名的园林，却是最具个性的之一。 　　“人心的和睦胜过任何城墙的坚固。”说这话的岛津齐彬，是仙严园最后一任修葺者。园林恰是主人胸襟和主见的最佳传达者，正如“在萨摩，人卫城”的古语，仙严园只有采纳风景的低矮围墙，而无御敌的坚固城堡，也有史学家表示，正是藩主这种豁达的性格，不断接纳欧洲工业革命巨变中产生的新鲜事物。如今在园内一隅，我们尚能找到当年岛津齐彬从西方引进的熔炼矿石的反射炉遗迹，而这些明治维新时代的遗物已被列入申报世界遗产的目录。 　　如果说奈良和京都成就的是日本的古典美，那么鹿儿岛的美则存在于时代的变革中。与明治维新有关的景点，正是鹿儿岛重要的城市名片，在这里，你可以亲身接触到那个年代遗留下的古迹，而不用再通过《笃姬》等影视作品中的形象，解读那段风云岁月。在鹿儿岛中央车站巨大的“幸福摩天轮”底下，伫立着17尊青铜萨摩青年群像，这些江户时代不顾禁令出国留学的青年，为日本的近代化作出了杰出贡献，后人因此为他们竖起丰碑。在市中心最繁华的商业区坐落于当年岛津重豪静观星相所建的天文馆，如今天文台虽已不在，即使闲步于不起眼的加治屋町街衢，也会有意外的旅行收获――街头的小公园本是“维新三杰”中西乡隆盛和大久保利通共同成长的小院。 　　在鹿儿岛，我无数次折服于人们对西乡隆盛的崇拜，常可见路人在西乡像前进献鲜花。在他们眼中，这位极富人情味的“最后的武士”俨然是这座城市的“重要精神财产”。夜晚入住的城山观光酒店，独踞于山巅。城山不高，海拔仅107米，不过，在面向都市的“萨摩之汤”风吕，可一边泡温泉，一边俯瞰月色下的鹿儿岛市和樱岛夜景。在鹿儿岛人心目中，城山向来是悲戚之地，在“西南战争”中节节败退的西乡隆盛，曾退守于城山的隐秘山洞之内，最终羞愤自尽。今日的城山，长满葱茏的亚热带植物，掩映着苍老的史迹，漆黑的山洞犹如狭长的时空甬道，老人们津津乐道西乡和大久保的恩怨情仇，这本不奇特的景致，却因人所倾注的感情，显得格外深邃。 　　 　　樱岛，活火山下的摇滚 　　 　　樱岛，是日本最活跃的活火山。它的形象，完全不像其名字那样的绚烂多姿，在鹿儿岛码头搭乘渡轮前往，从船上望去，它仿佛是个放荡不羁的巨人，仰面朝天卧在汪洋之上，时而还从口中吐出巨大的灰白色烟圈。尤其又逢了个乌云压顶、大雨瓢泼的午后，庞然火山酷似蛰伏于地狱中的恶魔，于阴霾的天气中露出了可怖的背影，而我们的渡轮仿佛是行驶于奈若何上的一叶扁舟地狱，近在眼前。 　　樱岛火山已经持续活动，不间断地喷发了13，000多年。黄昏时分，踩着火山灰，登向半山腰的“汤之平”展望台，瞧着四下寂寥无人的情景，以及树丛中残留的大片房舍遗骸，令人徒感路途的漫长，并且，生与死竟能如此接近。96年前的“大正喷发”，火山迸发出将近32亿吨的熔岩，将山腰的村庄和海水一并吞没，给樱岛留下个残破的剪影的同时，也在樱岛和大隅岛间架设了一道“熔岩之桥”，使得樱岛成了一座半岛。在展望台向东眺望，两岛连接之处如迤俪的飞龙。岛民忌惮火山暴怒的威力，搬出了“大正喷发”的地域，但望着火山岩上郁郁葱葱的松林，不禁令人敬畏大自然顽强的生命力。樱岛火山最近的喷发很活跃，一年半以前火山口喷溅出道高达4000米的有毒烟柱，随风飘散的火山灰，甚至落到了鹿儿岛市区人家的阳台上。樱岛向来扮演着五味杂陈的角色，既如贝多芬的《英雄》交响曲那般豪气万丈，又似莫扎特的《安魂曲》那般悲戚哀婉，是鹿儿岛风景的重要标签，也是当地居民生活的最大隐患。樱岛火山的观览方式无疑透露出典型日本式的谨小慎微：不可亵玩，只可远观。可是，面对大正年间遗留下来的大量火山岩石，日本人又表现出天性中极致