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第六章 针织服装的裁剪 裁剪工程的主要任务是按服装样板把整匹服装材料切割成不同形状的裁片，以供缝制工艺缝制成衣。 针织服装由于其面料品种、规格、花色的多样性，面料的变形性，以及裁剪对原料规格利用等方面直接关系到产品的成本，因而针织服装的裁剪是技术性非常强的关键环节，与梭织服装比较，更具有复杂性和技术更高的特征。 针织服装的裁剪包括：裁剪前的准备、裁剪方案的制定、提缝、铺料、排料、裁剪、验片、打号等内容。其中裁剪前的准备、裁剪方案的制定、铺料为重点内容。 第一节 裁剪前的准备 针织坯布在裁剪前须经过一定的技术准备，包括：光坯布门幅的确定、对色、配料、验布、回缩等内容。 一、棉针织物门幅的确定 棉针织物光坯布的实际门幅是由轧光定型工序所确定的。 （一）轧光定型的作用 由于棉针织物在漂染加工中，受到一定的拉伸，产生长度伸长、门幅缩小、丝缕歪斜等现象，因而轧光定型的作用即是； 1．改善织物的品质：织物经轧光后，纠正了丝缕歪斜现象，使布面平整并具有一定的光泽。 2．定型坯布幅宽：坯布轧光幅度的大小是根据坯布类别、织造的筒径、密度标准（部颁标准）和坯布的缩率，再结合各厂具体染整的工艺条件和经验而决定的。 （二）扎光定型的种类 轧光幅度以每隔2.5cm为一档。轧光定型的种类有三种： 1、涨轧：经轧光后使坯布门幅加宽。常用于绒布织物，因针织绒布织物经拉绒后，长度伸长，因而绒布织物一般采用涨轧二档或三档。 2、平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构组织的紧密性，在加工过程中变形较小，一般采用平扎或缩轧一档。 3．缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采用缩轧二档或三档。 影响轧幅大小的因素很多，主要由生产工艺、机器设备、原料性能等方面的因素。综合各种因素最后由轧光定型来确定净坯布的幅宽规格。因为轧光幅度为每隔2.5cm为一档（指筒状宽度），因而棉针织物光坯布的幅宽规格以5cm分档，与内衣规格的档差5cm形成对应的关系，不同规格的成衣选用不同幅宽的织物，对应由不同筒径针织机编织。这就是针织坯布规格的多样性的特点，同时不同规格的成衣选用不同幅宽的光坯布，构成了充分利用幅宽的条件，这是针织内衣面料利用率高达90%以上的原因之一。 二、合成纤维织物的门幅确定 针织外衣坯布多数采用合成纤维原料，为了能获得平整的布面，降低收缩率，提高尺寸的稳定性和抗皱性，改善织物的风格，调整织物门幅，使织物达到规定的幅宽和克重，往往将织物进行热定型。 热定型工艺通常有：干坯布定型、染前定型、染后定型等多种方法。 目前合成纤维纬编织物，常用热风加热的干热定形法。合成纤维经编坯布过去采用初定型和复定型。在染色之前进行初定型，使布面平整，防止坯布卷边而造成色花，初定型可保证高温染色时织物形态的稳定，提高织物的内在质量且有利于后工序加工，但坯布的手感较硬。复定型一般是在增白和染色之后进行，去除在高温高压染色中产生的折皱，提高成品抗皱性和改善手感。目前，为节约能源，使坯布柔软、毛型感强，大都采用一次定型（复定型）。 纬编常用光坯布的幅宽尺寸见表2-4-1。 三、对色配料 （一）对色配料 针织坯布在染整加工中，由于工艺条件和操作上的差异，往往会出现匹与匹、批与批之间色泽上的差异（俗称“色差”），因此在裁剪前应将主料（大身料）及辅料（领、袖、裤口罗纹等）进行比色配料和数量核对，务使产品各零部件色泽基本一致，并使数量配套。 为了减少“色差”，生产中也有将一批货所需的主料及辅料在染色前配好，采用统一锅染色处理，以避免主料和副料不同锅的染色所带来的色差。 （二）数量核对 针织面料以称重的方法备料，以10件重量克数计算。 四、验布 针织坯布在织造时容易发生漏针、破洞、断线等疵点以及染整工序所带来的疵点，因为针织坯布的疵点较多，所以验布是必需的工序，而且工作量较大，验布工作质量的好坏将直接影响成衣产品的合格率。 将要验的坯布，按照裁剪用布配料单，仔细的核对匹数、尺寸、批号、支别是否符合裁剪要求。验布要全面地检验布面，发现漏针、破洞、断线、油针、花针及染整疵点的地方做上明显的记号，如用木夹、不同色线或色笔做不同标记并做好坯布质量记录。圆筒形针织物应检查坯布的两面。一般用Z882型圆筒针织坯布验布机验布 五、回缩 经过轧光、定型、验布，针织坯布还需在平摊的状态下，堆置24小时以上，使坯布得到充分的自然回缩，在铺料裁剪前使线圈形态处于稳定状态，以降低面料的自然回缩率。 第二节 裁剪方案的制定 裁剪方案的制定就是根据生产任务和生产条件，科学合理的制定某一生产任务的裁剪床数、铺料层数及套排件数的工艺设计过程。工厂里又称作分床。