今年最初也是最后新酒.docVIP

今年最初也是最后新酒 　　想喝新酒的家伙们得抓紧时间了。新酒已于2012年11月的第三个星期四上市，对于我们来说这将是2013年的新年能品尝到的最早也是最后的新酒，因为新酒的存储时间很短，酒商一般采取预定销售的方式，新酒上市当天可能就已销售殆尽。 　　如今，人们提及新酒就会想到薄若莱。或许它不够复杂，不够醇厚，但它活泼俏皮的甜美果香总能让人们在新酒节到来的时刻为之欢呼，这就是薄若莱新酒。 　　新酒，其实是“新鲜的葡萄酒”，是以当年采收的葡萄酿造成酒并上市销售。这种酒简洁、清爽、柔顺，适合在酿造当年或次年消费。真正令“新酒”概念及产品风靡至全球，则要归功于法国的薄若莱（Beaujolais），有时也译作宝祖利。这个位于勃艮第南部的产区，通过独特的酿造工艺和高明的营销手法让全世界都记住了这个地方和这里的葡萄酒。 　　风土——被错误溺爱的孩子 　　长久以来，薄若莱在其北方的勃艮第的盛名之下，看起来似乎没有生存的空间和价值，长期被边缘化是必然的一个态势。 　　一踏上薄若莱的土地，相信很多胸怀宏大抱负的酿酒师都会长叹一声，这是一块横陈在勃艮第和罗纳河谷之间的广袤天地，18000公顷的葡萄园分布在一条长55公里，宽14公里的长方形地带，如果跟罗曼尼－康帝等天价名酒辈出，最宽之处往往只有1.2公里的勃艮第金坡比起来，就相当于你娶了一位娇小优雅的勃艮第公爵小姐，却不得不随之接受她粗笨而愚钝的表弟，更何况这位表弟肚量巨大，在某些年份，薄若莱所出产的葡萄酒甚至超过勃艮第夏布利，金坡，夏隆内和马孔内四个产区的总和。 　　葡萄酒不是一个通过努力就能达到顶尖的产品，最弄人者莫过于天赋，薄若莱没有夏布利引以为豪的Kimmeridgien石灰岩（一种侏罗纪晚期岩层），那种夹杂着古生物贝类遗迹的土壤混着矿石和燧石独有的铁香，足以与肥美的生蚝在名媛的樱桃小嘴中跳舞；薄若莱也没有波尔多波亚克来自纪龙河左岸的那些粗粝的卵石，贫瘠的土壤和深深扎入地底的根系给了波尔多五大名庄深邃的内涵——但安逸的薄若莱葡萄树不需要这些，薄若莱地区属于半大陆性气候，总体比勃艮第要更加温暖，南边???地中海又带来一些地中海气候。葡萄树只需要把根系浅浅地趴在以沙土、黏土和少量石灰石为主的土壤中即可获得足够的养分。 　　在一些法国酒农看来，种植葡萄酿酒并不是人们眼中的尊贵爱好，当年只有贫瘠的土地才会被分配去种植酿酒葡萄，似乎葡萄是一种受不得纵容的物种，而薄若莱却给予了它太多的溺爱。 　　佳美葡萄——流浪诗人 　　对于经历了1348～1350年黑死病的勃艮第农民来说，佳美，这个最早由罗马人引入法国东北部的葡萄品种大概是上天的恩赐，它比黑品乐等其他品种早成熟两个星期且更加容易栽培，产量更大，能大量酿制出富有果香的葡萄酒。但当时的统治者勃艮第公爵“光头菲力普”可不是这样想。1395年，光头菲力普宣布种植佳美葡萄是违法行为，因为这些“非常恶劣且缺乏忠诚的品种”占据了“那些种植更加‘优雅’的黑品乐的土地。”6年之后，其爵位继承人“好人菲力普”进一步颁布了另一条法令，理由是“勃艮第公爵被认为是法国最优质葡萄酒产区的领主，我们必须捍卫自己的荣誉”。这些禁令迫使佳美葡萄的种植者们撤出勃艮第核心区域，并向南在薄若莱的土地上扎下根来——在此之前，这里还是小麦、黑麦和羊群的天下。 　　作为一种生长旺盛产量极丰的品种，在南薄若莱的喊性土壤中佳美葡萄却无法将根部向深处延伸，导致缺乏水分并在葡萄内部产生高酸度，其酸度之高导致酿出来的葡萄酒根本无法入口。而红葡萄酒的精髓恰恰在于达到一种甜度、酸度、酒精度和单宁各要素的平衡，否则由酸度带来的对口腔的刺激感如同啃食一个柠檬的感觉总会让人感到不舒服同时出于极大的产量，得到的佳美葡萄往往充满水分且过度成熟，当大多数潜在芳香物质聚集的葡萄皮变得越来越薄，用传统方式酿出来的葡萄酒也将变得无比平庸，虽然有些种植在薄若莱北部片岩花岗岩坡地上的佳美能酿造出更紧致复杂的葡萄酒，但却一般难入挑剔酒评家的法眼。 　　直到19世纪法国铁路系统完善以前，薄若莱的佳美就这样沉寂着，只不过是法国第三大城市里昂城里的一种时令饮品罢了，在遥远的巴黎，波尔多和勃艮第的酒才是主角。 　　酿造——腐朽与神奇之间 　　驱车从里昂向西北，穿行在遍野的绿色葡萄田中，突然在一片丘陵中会浮现出一片金黄色的村落，那就是奥盈特（Oingt），这个人口只有六七百的古老“金色”村庄是用一种黄色石头建造而成的，无论是房屋、城堡还是教堂，每当傍晚时分，落日的余晖洒在天主教堂精致的尖顶之上，满是圣洁而令人沉醉的金光。薄若莱人相信上帝总是公平的，给你关上了一扇门，必将为你掀开一个酒桶的盖子。 　　当发现将葡萄压榨后让葡萄汁与皮肉共同发酵的传统方式无法酿制出体现佳美葡萄风味的葡萄酒之后，薄若莱人开始把碳酸浸渍