像草一样赞斯卡守与望.docVIP

像草一样赞斯卡守与望 　　这是一篇讲述5个中国人如何去记录一个世界边缘文明的人们自我守望的故事。 引子 　　“赞斯卡很小，你儿子的心却很大。”离开帕冬的前一夜，我对萝卜的父亲说了这样一句话。 　　萝卜原名叫Norbu，是我们此次行程结识的朋友。个子不高，双眼不大却总是很亮，高挺的鼻梁很神气，泛黄的肤色渗着高原的风霜，棱角分明的嘴唇上留着永远刮不干净的胡碴，却是那种不修边幅也会觉得干净的长相。 　　萝卜生于印控克什米尔境内的赞斯卡（Zanskar），这里95%的人信仰佛教。平均海拔超过3600米，在喜马拉雅山脉的崇山峻岭间与世隔绝。当地有一句老话：“这片土地是如此偏僻且难以到达，以至于只有最凶猛的敌人和最要好的朋友才会来此拜访。”于是在“激萌Faceu”和“巍德VAUDE”的支持下我们组成了一支队伍，2018年8月，一行5人带着自行车和摄影机，探访了这片喜马拉雅的秘境之地。我们的计划是从默纳利Vashist村出发，翻越RothangLa，在Darcha离开马列公路，经过Zanskar Sumdo后，再翻过ShingoLa，穿过神山Gonbo Rangjon通往赞斯卡河谷的大门，沿着Kargyak河到达Purne，跨过Tsarap河上摇摇欲坠的吊桥，从Anmo一路向西抵达赞斯卡的首府帕冬。短暂休整后，前往最后一任国王居住的Zangla，一直到能通汽车的KyupaLa（这段是赞斯卡经典徒步线路），走出赞斯卡河谷后是古老的村落Lamayuru，再沿着宽敞的大路就能到达这次旅途的终点―拉达克的列城。 　　无论是遗世独立难以企及的悬空寺，还是光影在山谷中上演的魔术，或者远离文明后直击人心的孤独感，这段行程里几乎有我们拍摄想要的一切，我已经迫不及待地想象着自己在大美天地间挥洒自如的样子了。 召唤 　　飞机落地新德里，转大巴到西姆拉，再包了个minivan到骑行的起点默纳利的Vashist，一个坐落于雪山脚下小巧而迷人的村庄，从印度次大陆进入喜马拉雅地区的门户，这里有世代相传的神庙和活色生香的露天温泉，以及来自世界各地的修行者，他们大都衣着简朴，身材清瘦，神色庄严。 　　我们拜访了一位叫Sarswati的禁语修行者，上身披着一件用菩提串成的衣服，据说是地球上唯一一件，我们无比震惊；衣服上叮铃哐啷挂着一圈来自各国的钱币，据说其中有一块百年前的英国银元价值数十万，我们同时震惊；Sarswati下身只围了件仿虎纹的皮裙，令身穿羽绒服和秋裤的我们三连震惊；Sarswati的朋友说他正在禁语中，14年之内不能说话，并且与所有家人断绝联系，将自己完全奉献给湿婆神，这种神圣而自虐的修行方式令我们超凡震惊；作为重度网瘾患者的我们，当然很钦佩Sarswati可以放弃社交远离文明，直到他拿出手机要加我们为facebook好友时，我们聚众震惊。 　　我们从默纳利出发时正逢雨天，沿着马列公路开始翻越3983米的RohtangLa，它的字面意思是“成堆的尸体”。山谷中云雾弥漫，阴雨连绵不停，上坡无穷无尽，体感温度应该在10℃以下，以至于小间谍被淋了7个多小时到达Marhi后都哭了出来。 　　幸运的是次日一翻过垭口，雨水就戛然而止，蓝天白云，晴空万里。骑行在高耸入云的山峰下，冰川融水化作一道道缥缈的瀑布挂在山间，河边的农田阡陌整齐，民房四周装扮着艳丽的花圃，山脚下的一栋栋民居房顶翠绿，像极了一块块积木。张师傅手舞足蹈，说他感觉自己不再是个包工头，就是一个完全纯粹的骑车的人。他说话的样子，就像一只从春天的山坡上滚下来的小熊。 　　旅程的前几天，除了樱子和小间谍一顿饭功夫就把我那瓶仅有的苏格兰威士忌喝光了以外，并没有别的坏消息。一直到我们雇的车将行李和远看也像个行李的珏珏扔在Zanskar Sumdo的路边、然后调头回去后，我们才发现问题来了：没带吃的（虽然讲出来感觉很蠢），也雇不到马驮运行李和珏珏。 　　Zanskar Sumdo海拔在4000米左右，没有定居人口，一群修路工人搭了个简易的帐篷。天刚黑下来，我们打着寒颤去向他们化缘，一进去就被惊到了：帐篷不大，没有灯，但能听出来密密麻麻不少人，手电的灯光扫过去，是一张张黢黑的脸，我们的到来让这个四面透风的帐篷里躁动起来。我们看见有人在一口大锅里烧饭，这种语言无法交流的情况下，张师傅的肢体语言优势就特别突出。作为一个客居东北的浙江人，他凭借自己扎实的西北民歌底子，硬是教印度工人唱起了《像草一样》，灯光下依稀可见他睁圆着眼，使劲地喊着永远都不会明白的歌词：“这歌声啊是黑夜做的衣裳，你听见我的心跳和血在流淌……”工人们给我们盛了不少饭菜，难以下咽却粒粒珍贵。我们道别时，大部分人已经睡下了，坑洼的泥地上垫着一层薄薄的塑料布，他们躺在分不清颜色的被子里。帐篷里没有取暖的火炉，工人们像藏羚羊般紧密地靠在一起……