古巴被时光遗忘的加勒比明珠.docVIP

古巴:被时光遗忘的加勒比明珠 国家、卡斯特罗、切?格瓦拉、导弹危机、海明威、雪茄、朗姆酒、萨尔萨舞，半个多世纪以来，这一道道标签张贴在这片加勒比海群岛上，散发出一种神秘气息。老哈瓦纳街道两旁的西班牙阳台、特立尼达的碎石小径、西恩富戈斯的法式街道，交融在一起，给旅人一种特别的诱惑。 网:m 古巴的货币 古巴货币单位是比索Peso，分为红币CUC（PesoCubanoConvertible）和土币CUP（Monedanacional）两种，红币是可兑换的外币（相当于我们上世纪七八十年代的外汇券），和欧元的兑换比例基本是1∶1，外国人在古巴只能使用红币，酒店和机场、银行都可以兑换，机场稍微贵一些。土币是当地人使用的货币，也可以和红币兑换，比例是25∶1。古巴的消费水平内外差别很大，如果本地人花十个土币打车，那么外国人就是十个红币，相差二十多倍。对于外国游客来讲，旅行消费还是蛮高的。 Wifi网络 古巴政府仍禁止??人安装家庭网络，街边热点成了人们上网的主要途径。2015年3月，哈瓦那才出现首个提供无线网络的公共场所，Wifi密码是革命口号“在这里，没有人投降”。国有电信公司Etecsa在古巴建了35个Wifi热点，在此之前，互联网属于特权人群，比如官员、工程师、医生、大学教授，还有外国游客等。但是付费Wifi十分昂贵，每小时上网费用两美元，如果从“黄牛”手中购买上网卡，每小时是三美元，所以每次上网后一定要记得断网下线。 交通出行 当地人的公共出行主要依靠两种交通工具，一种是公共巴士，但几乎没有站台和站牌，需要依靠记忆在固定的地点等车，这样的交通对当地人不是难事，对于游客来说基本无法采用。第二种便是按照固定线路行驶的分享出租车，在线路上招手即停，时常会非常拥挤，但费用也相对便宜。街边经常会见到要求搭车的当地人，古巴政府规定，只要是公家车，路遇要求搭车的人不可以拒绝，而且免费。 哈瓦那迷失之城 哈瓦那，我的镜头从古迹建筑转向生活在里面的人们，一幅幅浓厚生活气息的画面跃然而出：杂货店前的长队，坑洼不平路面上穿梭的三轮车与老爷车，街道上玩耍的孩子们，工艺品店里的切?格瓦拉肖像，巴洛克古典建筑的阳台上晾着的各色被单…… 哈瓦那分为两个部分，西班牙殖民时期修建留存下来的老城（当地人称“老哈”）和美国管控时代修建的新城。然而无论是老城还是新城，1959年古巴革命以后基本都没有新建建筑。这些老建筑物的破损状况非常严重，昔日那些美丽的浮雕装饰的墙壁古典韵味十足，然而岁月太无情了，不少建筑物上长满了野草，甚至从顶楼生出大树，昭示着这里已经走远的历史。 游走在老哈的窄小街巷里，街角飘出的欢快音乐将我带进了昔日美国大文豪海明威经常光顾的地方――“五分钱小酒馆”。不过几平米的小酒馆儿挤满了游客，点上一杯古巴鸡尾酒“莫希托”（Mojito），海明威的最爱。导游小声说，这家的Mojito其实味道很差，就是名气响，我心领神会。不过小乐队还是不错的，热情的笑容，很有感染力。 老城的色彩是丰富的，也是陈旧的，炫目而憔悴。每当看着那些上百年历史的老房子，便心生惋惜，如果搁在别处，好好维护，一定非常美丽。哈瓦那，或许是世界上少有的没有肯德基、麦当劳等国际连锁快餐厅的国家首都，也见不到铺天盖地的巨幅广告，墙上的领袖像和革命壁画无声地拉开了古巴和其他美洲国家的距离。 “这些都是在旧报纸上画的油画。”街边的小贩向我兜售着粗糙的工艺品，报纸上画着色彩艳丽的老爷车和窈窕女郎，革命古巴的另一面。除了老爷车，最常见的贩卖元素还有切?格瓦拉。如果说其他国家使用这位偶像级的革命家形象还有些矫情的话，古巴，最理直气壮，然而格瓦拉在自己的祖国阿根廷无人问津。 现在的古巴人口中，白人占73%，主要是西班牙人后裔；黑人占13%，是18世纪初至19世纪末被贩卖到古巴的60万非洲奴隶的后代；此外印欧、黑白混血和其他人种占14%。人种的多元化必然导致的丰富和多元。 城虽破，但生活在里面的古巴人的日子却过得有滋有味。孩子们在街道上玩耍着，享受着物质贫乏的快乐童年；大人们三五成群在路边闲聊，街边经常可以看到围着桌子打牌的人，这种牌很像中国的麻将，只是游戏规则要简单许多。我诧异于他们的这份淡定和怡然自得，甘心于物质生活的贫乏，愉快的面貌和破烂的城市形成鲜明的对比。 这种反差一方面我归结于海岛人的性格，有音乐和阳光，加上基本的生活保障，日子还是可以过下去的；另一方面，便要归功于老卡的领导了，古巴有一种顽强的精神，经受住了时间的挑战，不是十年八年，而是半个多世纪，政权依旧稳定，虽然改革迫在眉睫。 特立尼达一日百年梦 特立尼达是古巴的一面镜子，你可以看到?^去、现在和未来。 特立尼达（Trinidad），古巴第三古老的城镇，这是仅次于哈瓦那的最吸引摄影师的人文古城了。 四通八达的鹅卵石街道凹凸不平、坑坑洼洼，自19