设计师一仆二主之后.docVIP

设计师一仆二主之后 　　离开曾经服务过的大品牌之后，一些设计师的日子并不那么好过。 　　就在最近，在法国巴黎的著名景点和购物区Palais Royal，人们会发现，美国设计师品牌Marc Jacobs关闭了在那里经营了9年的店铺。这距离该品牌的副线宣布停产仅仅过去了两个月。 　　2013年10月，Marc Jacobs终于卸任当了16年的路易威登（Louis Vuitton，以下称LV）创意总监，专注发展自己的同名品牌。在两个品牌之间奔波所需要的灵感和体力的巨大挑战，让Marc Jacobs做出了这样的选择。他认为只有将精力投注在一个品牌上，才能保证成功。 　　Jacobs走后，LV很快雇佣了名气更盛的Nicolas Ghesquiere。后者曾将开云集团旗下品牌巴黎世家（Balenciaga）带回时装一线。 　　不少设计师都想单干。一年前离开Coach专注自身品牌的前创意总监Reed Krakoff，近况甚至比Marc Jacobs更为窘迫。他于2010年创立的同名品牌在纽约SoHo的精品店和上东区门店都即将关闭，目前店内商品正以3折销售。它们只开了4个月。 　　5月28日，Dior Homme的创意总监Kris Van Assche也宣布关闭他经营了10年的同名品牌，把精力集中在Dior Homme创意总监的角色上。他通过一封公开邮件声明，不再走秀，也不再接受订单。 　　 　　现实是残酷的。人们总会疑惑，一个人得有多大的精力，才得以同时拥有两种设计理念？作为一线设计师，在某些时刻，他们必须要做出非此即彼的抉择―是继续为大牌摇旗卖命，还是就此走上独立道路。 　　时尚这个行当的节奏正在不断加快，显而易见，设计师的工作压力与日剧增。如今，一个品牌的女装部门每年至少需要发布4组新的时装系列。这种压力并没有因为近几年Alexander McQueen和L’ Wren Scott的自杀事件而减轻。 　　一个设计师如果要兼顾公司与自己的品牌，那么4组这个数字要翻上一倍。更可怕的，如果再加上男装和配饰等其他系列，工作量就是4到5倍了―很难想象一个人可以有足够的创意，来维持一年超过30组时装系列的绝妙品质。 　　年轻一代的设计师或许会有所不同？ 　　30岁的美国设计师Alexander Wang正是时尚行业这两年最受关注的新宠。这不仅仅是出于他突破性的设计，更是因为他的多重角色。 　　2012年，这个梳着凌乱马尾、性格活泼的黑衣大男孩，在成立自己的同名品牌5年后，被任命为开云集团旗下快速增长的品牌巴黎世家（Balenciaga）新的创意总监。至今他仍身兼数职，花大量时间周旋于巴黎与纽约、集团与自己的创业项目之间。 　　同样30岁上下的Jason Wu和Jonathan Anderson，近两年也在保留自己品牌的同时，分别被任命为Hugo Boss的女装创意总监和Loewe的创意总监。 　　很难预测他们会不会也最终走上两难的道路。 　　一开始，这看起来并不是一个问题。在2007年接手Dior Homme之时，Van Assche也已经创立了同名品牌两年。对于大品牌伸出的橄榄枝，几乎没有一个设计师能够抵御它的诱惑。它能使年轻人名声大噪，毫不费力就吸引媒体和评论家的注意―这些都是让自己通往成功的方式与标志。 　　与此同时，为这些大品牌工作，能够给设计师的自有品牌带来一些延伸效应。26岁的刘念两年前在迪拜的老佛爷购买过Marc Jacobs的手袋。“我知道Marc Jacobs是LV的设计师，并且为LV工作了很长时间，”她说，“买它和买LV感觉没有什么分别，而且便宜。”她想象一个人的创意会延续在所设计的不同产品当中。 　　开云集团首席执行官Fran ois-Henri Pinault在一次发言中讲述过为何要选择Alexander Wang。“是他的自有品牌和Balenciaga所代表的不同东西，让我们注意到了这位设计师。”开云需要Alexander Wang的年轻和活力。他们还非常小心地将两个品牌的团队完全分开，避免它们相互蚕食。 　　时间终究会引发变化。过去8年里，Van Assche在其同名品牌中的表现，不知不觉间被他掌舵的Dior Homme风格同化。最初那个比利时品牌青涩而自由的创意渐渐失去，直到两个品牌几乎无法看出分别。设计师也完全无需在两种设计理念之间切换。评论家Kennedy Fraser在1981年写的书The Fashionable Mind中指出，时尚业的品牌总是需要与时俱进，否则就会被人遗忘。 　　不过，对于Alexander Wang等新一代年轻设计师而言，抉择的时刻只是尚未来临。即使这样，他们现在仍然需要榨干自己的创意。Alexander Wang在去年接受《纽约时报》采访时