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中国设计与地球共同体近年来，那些曾经追捧国际品牌的年轻人开始寻找中国本土原创设计师的产品，而中国设计师们如果要在国际市场上打拼，则努力在自己的作品中浇灌“中国性”（Chineseness），要打“中国牌”。2014年，厦门设计师上官?丛诼锥啬凶爸苌戏⒉剂怂?的“广场”系列，而工作基地在珠海的设计师马可则在北京开设了她的“无用空间”。这是不同代际的中国设计师给人留下的两极印象：年轻一代热衷于在国际时装工业的舞台上展现他们的青春力比多，在不同国家开拓销售通道（上官?吹钠放?SANKUANZ官网上显示的店铺名单列有东京、纽约、洛杉矶、莫斯科、香港、北京、上海、广州等城市），而作为中生代设计师的马可，则厌倦了国际曝光，甚至对整个时装工业产生心理逆反，隐身在二线城市，把设计、生产和销售扎根于中国本土，并展开颠覆性的极限实验。上官?丛诼锥氐姆⒉蓟嵯殖〕渎?了刺激和喧闹。“广场”这个主题词，首先让人想到冷战时代铁幕国家里象征权力控制的空间，而他使用制服式的剪裁以及俄罗斯监狱囚犯的刺青作为印花图案，刚好呼应了这种对“广场”的想象：“广场”常以人民之名设立，但它实质彰显的是政治权威，而制服是用来规训身体的，监狱则是执行法律管治的国家机器，在广场上闹事的人最后都要被监狱收束，刺青则是刻记在他们身体上的反抗。在步入市场经济后的中国，各城市大量涌现的Shopping Mall中文就叫“购物广场”，时代变了，中文词义也已经面目全非。于是，他们给模特画上卡通眼妆，在他们的口中装上荧光假牙，让他们的双手套上色彩艳丽的各种“巨手”道具，在俄罗斯刺青图案上再混入简体汉字，在现场播放嘈杂的讲普通话的人群录音，这才是他们想要的表达，这才是滚烫热辣的中国青年亚文化，它足以秒杀伦敦看客们脑海中那条苍老年迈而仍张牙舞爪的丑龙――多年来，人们对于中国的想象就是如此贫乏。而马可在北京的“无用空间”却是一片让人心生敬畏的幽暗和寂静。她把原址上的工业空间还原成手工业时代的人居环境，裸露的砖头、斑驳的墙体和微弱的照明营造了一种物质上清贫、心灵上寡欲的氛围。这里布置和展示的服装、家具及杂器都是由她设计并以手工经历缓慢的时间制作的，它们的品质也可以经历长时间的使用和考验。马可早已抛弃了“时装设计师”的身份，她的思考指向人类生活的终极：生命是什么？时间是什么？心灵应如何安放？历史向何处流动？马可退出了“例外”这个已经非常成熟的时装品牌的经营，很大程度上因为她对背后支撑整个时装工业的观念和方法的怀疑和抗拒。她以一种决绝的态度告别了过去的职业生涯，在“无用空间”的崭新实验中，以高得令人咋舌的定价来量度手工的时间和智慧成本，以清贫的空间、预约访问制度和拒绝快速量产的订制方式来颠覆流行的商业模式，这样的实验即便放在世界范围内也是特立独行的，是一种孤高的内心力量的彰显，把世上大多数设计同业远远抛于下游。单凭以上上官?春吐砜傻睦?子，就可以看出中国当代设计是越来越受关注了。现在不仅各大时装周都活跃着中国年轻时装设计师的身影，大型国际建筑设计竞标中也常有中国建筑师的斩获，马岩松在2006年夺得加拿大梦露大厦的设计权之后，又于2014年赢得美国芝加哥卢卡斯叙事艺术博物馆的设计比赛，而王澍更于2012获颁普利兹克建筑奖。在平面设计领域，每年在莱比锡举办的“世界最美的书”奖总有不少中国平面设计师获奖;在工业设计领域，像洛可可这样的公司也在短短10多年内快速成长，服务客户遍及海内外，更把分公司开设到伦敦。中国当代设计之所以在世界不同地方被更广泛地传播，在一定程度上是因为国力上升的影响。一个在经济和政治上重新崛起的老迈帝国，吸引着世界的好奇目光，人们想搞明白，它因何重新崛起？除了要对它进行经济和政治的分析，人们还想从文化上寻找答案。它在用什么样的价值体系来应对当代世界？它的国民面貌和生活有怎样的改变？它的物质和视觉文化如何塑造国民的性格？强烈的好奇心，加上向仍在旧世界梦游的人们引介崭新中国的热情， 让中国当代设计（也包括当代艺术）获得了前所未有的曝光。另一方面，国力上升也让中国人有能力到更远的地方去旅行，或送新一代到不同国家留学，在与外面世界的更广泛深入的接触中，打开了更广阔的视野，而互联网的普及，则提供了更多自我学习的机会。这大大提升了中国设计师的知识构成和创意能力。最有意思的是，在整个国家积极参与全球经济一体化、私人跨国旅行学习日益频繁的时代，中国人的国族意识不但没有削弱反而增强了。回顾一下近10年来关于中国外交的网络论争，你就会发现多数激进的“爱国者”都来自海外的年轻留学群体。国族意识的增强，会直接影响消费心理。近年来，那些曾经追捧国际品牌的年轻人开始寻找中国本土原创设计师的产品，而中国设计师们如果要在国际市场上打拼，则努力在自己的作品中浇灌“中国性”（Chineseness），要打“中国牌”。以前中国