近代中国服饰变迁展示版.pptVIP

近代以来服饰变化的原因 在人类发展历程中，服饰和阶级、身份紧密相联，有着繁复的制度和规定。 随着鸦片战争爆发，中国被迫打开大门，卷入半殖民地半封建社会，社会结构随之发生变动，西方文化、生活方式推动着个性的解放，首先体现在穿着上逐渐摆脱传统束缚。 早在秦汉以前，我国民间过年就有悬挂桃符的习俗。所谓桃符，即把传说中的降鬼大神“神茶”和“郁垒”的名字，分别书写在两块桃木板上，悬挂于左右门，以驱鬼压邪。这种习俗持续了一千多年，到了五代，人们才开始把联语题于桃木板上。 旗袍是中国的传统女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良，成为民国知识女性标准服饰之一。1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。改革开放以后重新恢复为中国民族服装代表之一。 特征:旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。 分类：旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。 * 近代中国服饰变迁 高一（9）班 历史研究性学习小组 第 一 篇 男装篇 1、长袍马褂 时期：鸦片战争前 源于清代的服饰。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，属于满族服装。 特点：圆领、窄袖。 国民政府也将蓝长袍配黑马褂列为“国民礼服”。 大襟右衽，长至脚踝上约6cm，袖长与马褂并齐，在左右两侧的下摆还有一个33cm左右的长衩，衣为蓝色。作便服时，不拘颜色。 长袍 ?马褂 一般用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。 五四时期的男装出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。 在官职人员和知识界比较多用,夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。 2、西装 民国时期的银行家、商人 3、中山装：民国的国服 1929年，国民党定都南京以后，民国中央政府再次颁布通令，决定将中山装定为国服，并在宪法中规定，文官宣誓就职时必须穿中山装；春季、冬季和秋季使用黑色，夏季采用白色 1913 年，“奉帮裁缝”运用西式裁剪法做出了第一套中山装——与长袍马褂不同，也不完全像西装，穿起来既美观、舒适、大方、庄重又不复杂。  ? 根据《易经》周代礼仪等内容 寓以意义。? ? 其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。 其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。 ? 其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。 ?其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。?其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。 ? 关于中山装的来历还有其他一些说法 如有的说是在广州问世的，有的说是 由日本铁路制服改制的。 1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次， 他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利 服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点 像军制服。但在便服中，它既非“唐装”，更非 “西装”，店员便为之起名为中山装。 然而，由于中国地域辽阔、人口众多，在一种新式服装流行的同时，旧的服装样式仍然存在。这样，民国时期的中国就出现了各式花样的服装并存的现象。 第 二 篇 女 装 篇 民国女装：西式，小皮夹，皮毛质，反映出当时中国社会已受到西方文化的影响，女性在一定程度上从家庭走向社会。 晚清女装：中式，布料。 清末民初： 在女士服饰方面，高领服装逐渐流行,它是现代中式旗袍的雏形。 1、传统的延续 花卉女式坎肩 中间一朵是盛开的月季花，旁边有各式各样的小花、蝴蝶、各种益虫陪伴，节奏与韵律一强一弱、一主一次，表现一种情感的形式，有浓烈、也有疏缓、抑扬顿挫，符合人的审美心理。 双翼鸟套裤 尽管中间牡丹花被分成两半，但裤管合起是一朵完整的、盛开的牡丹花，以它为中心两边有飞舞的双凤，再往两边有对称的两朵带绿叶含苞待放的牡丹。这种对称与平衡的形式，反映了人的一种稳定、均衡、和谐的民俗心理。 套裤的每条裤脚形式上口尖，呈三