相机及镜头选购及检验方法.doc

相机及镜头选购及检验方法 一、 和经销商确定好下列问题的相机不要 1. CMOS若有任何一个坏点的不要 2. LCD屏上若有三个或以上亮点的不要 3. 镜头上有明显灰尘、手印、甚至其他印痕的不要 4. 机身LCD屏上有明显手印的，不要 5. 电池触点明显发亮的，不要 6. 机身反光板上有手印，或者明显异样痕迹的，不要 7. 快门数超过1的不要 8. 其他重大缺陷的不要 二、 包装检查：检查机箱包装是否有封条，是否有破损和拆装过的痕迹 三、 检查编码，是否三码合一：盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的。并且拨打防伪电话或上官方网站核实是否为正品行货。NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。 四、 出厂日期：打开包装的上盖,在上盖内侧有打印出厂日期 五、 部件检查：根据部件清单，检查部件是否齐全 六、 机身检查 1. 检查机身是否包装完好，然后再主要看那些容易发生正常使用磨损的地方。比如，机身最先磨损的一般是背带挂口、热靴接口、电池触点等（都属于一眼就可以否定“全新”的地方），然后是手握处和边角。仔细检查每一个螺丝是否有伤痕——它不会无缘无故被拆开的。 2. 主要看LCD上是否有手印，取景器、电池仓、卡仓是否有明显进灰。 3. 装镜头之前，看看机身卡座，上面有一层完整的油膜，使用过的，油膜上有痕迹。 4. 打开机身盖，迅速查看一下反光板和镜头卡口，确定没啥问题，把机身盖盖上（注意这个动作要尽量快一点，因为长时间暴露反光板，机身内容易进灰。另外，不要用手或者其他东西去抠反光板）。 5. 检查镜头是否包装完好，然后拆开镜头包装，检查镜头。主要检查镜面、镜筒是否有明显痕迹（全新镜头的镜面，是相当干净的），把镜头对准光源看一下，检查内部是否有明显异物。轻轻晃动镜头两下，听一下是否有明显松动的声音。检查镜头卡口，看卡口触点是否有明显使用过的痕迹。在最大光圈下用手电筒检查镜头，手电筒在检查镜头内霉点和灰尘的时候用得着。 6. 检查电池，主要看触点是否有明显亮痕。若有明显亮点，可以怀疑不是全新电池。 7. 检查各个操作按键和旋钮是否顺畅。 七、 装上电池和镜头后开机检查 如果是新机的话，插上电池开机之后，首先显示的应该是“语言选择”和“日期时间设定”画面。 八、 用光影检查快门次数 九、 检查CMOS死点和噪点 1. 坏点是CCD在成像时产生永远发亮或发暗的死点，位置固定；噪点是CCD在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多，严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我们只讨论肉眼能够看见的“噪点”。 2. 盖上镜头盖，调成全手动模式 3. 机器调成最大光圈，快门数从1/60秒到10秒，机内降噪关闭，防抖关闭 4. 从ISO800开始，一直到最高ISO（一般到ISO1600即可），每个ISO值下拍一张。保存成RAW最大格式，不同的快门速度各拍一张（比如ISO1600曝光3秒查坏点） 5. 将全黑图导入电脑，转JPG格式，用Dead Pixel Test软件，每张照片测一遍 6. 如果测试结果有坏点，记下每个坏点的坐标。看看是不是每张图的坏点显示都是一个坐标 7. 如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄 8. 把Dead Pixel Test里面“坏点界限数值”分别调成200、150进行测试 9. 另外也可以将全黑和全白的图片在电脑显示器上反复观看，这样可以简单检查有没有坏点 10. 只拍摄全黑照片来测试死点还不完全正确，因为死点包括亮点和黑点，对于拍摄的全黑照片，只能检测出亮点死点，而无法检测出黑点死点，所以如果要检测是否有黑点死点，需要拍摄一张全白的照片，在反相后检查有无死点。由于CMOS死点是亮点的情况占大多数，所以一般都忽略了黑点死点的检查。 （1） 通过软件检查死点是通过设定亮度的阀值来判断，软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于60的像素点为正常，大于60小于250的为噪点，大于250的为坏