巴丹吉林,原来沙漠可以这样.docVIP

巴丹吉林,原来沙漠可以这样 　　巴丹吉林沙淡像豪爽的蒙古汉子一样慷慨无比、11天的穿越，我们经历了它的蓝天、烈日、云霞、风、雨、雷、电、雹。 　　我和老米与当地牧民陶积福、巴图一起，牵着8匹骆驼组成的驼队，徒步254公里，从阿拉善右旗的锡林呼都格走到额济纳旗古日乃，东西横穿了巴丹吉林沙漠。 　　 　　终于可以出发了，行走22.4公里 　　 　　6点过就起了床，急匆匆冲到门外，没有雨!!寒风呼啸，利于出行。 　　早饭是热茶泡其蛋(坚硬的油炸面疙瘩，当地牧民的日常食品)和风干馍，这也是我们在沙漠中主要的进食方式。老米试图从一个坚硬如铁的风干馍馍上掰下一角，被坚强不屈的馍馍把手划开一个血口子，这是他此次沙漠穿越唯一一次光荣负伤。想到以后十几天都要和这些倔强的其蛋、馍馍做斗争，心里还是有些惴惴不安。 　　9点15分，在呼啸的狂风中，我们的穿越队伍终于出发了。翻过西边的沙梁，前面是一道又一道黄色沙梁，茫茫大漠的雄浑大气之美震撼人心。 　　沙漠里并非全是漫漫黄沙，一簇簇嫩绿色的黄蒿稀疏散落在沙坡上。总是顺着根茎方向生长的沙冰草，像南方水田里用心植下的秧苗，排列得整整齐齐。 　　沙漠中没有路，但也意味着处处都是路。走了很久才学会享受沙漠里自由散漫无拘无束的徒步。翻过几道沙梁，巨大的沙谷延伸出几公里，沙窝里密布着一片片绿色。这是沙漠里植物生长的规律，在沙脊之间形成许多沙窝，风把植物种子吹到沙窝里安家落户。一簇簇的黄蒿、沙冰草、沙米子在这里顽强地生长。成片成片的绿色在沙窝里蔓延。风是沙漠的主宰，既能把岩石磨成沙粒，把松散的沙子堆砌成高大的沙山：也能播撒种子，催生出一片片绿洲，主宰生命的去留。 　　再往里走，两旁的沙山渐渐高大起来。随着不断地爬升，植物渐渐失去踪影，沿着光滑的大沙壁爬上垭口，一个巨大的沙坑突兀地挡住去路。近乎垂直的坑壁光滑无比，一直延伸到20多米深的坑底，我和老米大眼瞪小眼――真的要从这里过去? 　　等到驼队赶上来才抛掉幻想硬着头皮往沙壁上爬，下雨后的沙壁很结实，踩不出沙窝。用双杖保持着平衡，使劲踢出沙窝来下脚，摇摇晃晃地走过这30米已经出了一身的冷汗。回头一看却傻眼了，骆驼宽大的脚掌在沙壁上一踩就是一个平整的脚窝，驼队轻轻松松地走过来，老米捡了个大便宜，跟在驼队后面笑眯眯的。 　　一个多小时后爬上沙山，又一个四壁光滑的大沙坑出现在山顶，看起来简直就是刚烧制而成还没上釉的瓷碗，精致细腻中透着粗犷。出发前在卫星图上看到巴丹吉林沙漠里有很多凹状的坑，当时还纳闷，现在终于弄明白，这样的大沙坑实际上就是干枯很多年的海子。 　　爬上坑壁。山谷里一块绿洲映入眼帘，几个接近干涸的小海子散落在绿洲里。一座民居守护着绿洲。这里就是呼都格吉林――我们今天的营地。 　　主人不在家，房门紧锁着，我们的营地扎在旁边沙坡上。临睡前，雨又渐沥沥下起来。 　　 　　神韵海子与巴丹吉林庙　行走15.6公里 　　 　　清晨，雨仍然下着。好在出发时，雨停了。 　　向导说今天的路程就是爬山，要翻越好几个大沙山。果然。一开始就攀爬陡直的山梁，一个接一个的山梁。爬到高处，绿色渐渐从视线里消失。一场夜雨敛去了巴丹吉林沙漠的浮躁，沉寂内敛的茫茫沙海挤满眼帘，一道道鬼斧神工的曲线交错延伸。妙不可言。 　　我和老米就像两只迷途的羔羊，在沙梁间徜徉，梦游般行走，没有人舍得出声催促脚步，驼队渐已远去。翻过沙山，走进连绵沙丘，驼队在起伏的丘林里若隐若现。爬上沙丘尽头的山梁，山谷里突然出现一汪平静的海子，宽广的湖面飘逸浮动，流光荡漾，宛同荒漠上蛊惑的海市蜃楼，幻觉吧? 　　陶积福似乎早已预料到我们的惊喜，坐在沙梁上呵呵直笑，这就是巴丹吉林沙漠最大的海子诺尔图。它安静得像一面镜子，芦苇环绕，绿树婆娑，乌群追逐着掠过湖面，鸣啼声划破寂静，金黄沙山环抱中的诺日图散发出奇妙精致的清灵神韵。 　　爬上山梁，向导已经把茶烧好，浓浓的砖茶喝起来极为解乏。 　　下午继续爬第二座沙山，一只小小的蜥蜴从身前的沙地上跑过，引起我俩一阵骚动。一阵的围追堵截，小蜥蜴终于停止了奔逃，心有不甘地伏在地上，不安地望着两只不断折腾的镜头。 　　陡峭的沙山一个接着一个，快到5点钟，终于翻上最后一座沙山，两个波光粼粼的海子紧紧相连相依睡卧在山谷里，土黄色房屋散落湖边，巴丹吉林庙白色的外墙在树影摇曳的湖边分外醒目。 　　这儿是巴丹吉林嘎查(嘎查：村)村委会所在地，每年一次的嘎查大会就在这里召开。只有两户人家的巴丹吉林，却是沙漠中人口最为密集的地方。 　　巴图领着我们住进了哈斯巴雅尔家，这里的两户牧民平时放牧，旅游时节接待些游人，两个海子中的南海子就是哈斯巴雅尔家的承包海子。在沙漠里，每户牧民都承包着几个海子和广阔的牧场。 　　雨又哗哗地下起来，我和老米站在屋檐下看着流淌的