探寻玛雅的悬荒秘境.docVIP

探寻玛雅的悬荒秘境 　　尤卡坦几乎每个小城镇都有一个方形的广场，那里立着天主教堂，墙体和门面颜色鲜艳，被太阳光线和棕树叶装饰着，显得特别醒目。而到了夜间，广场边的黑影里坐着三五成群的玛雅人，他们的侧影，令你毫不怀疑他们在那儿已经坐了一千年、两千年。其时，深蓝色的夜，凉滑如水。 　　 　　玛雅的似水流年 　　 　　玛雅的天空很蓝。天空下展开无际丛林，乡间道路泥泞，树林浓密，山峦起伏，海岸蔚蓝。 　　关于玛雅，人们最爱说“神秘的消失”。其实玛雅人从来也没消失过，这块土地上的人民主体不曾改变。成行前我曾花几年时间遥想那里，以为举目一派苍茫，细路悠长，天际矗立着寥寥几座金字塔，和另一块大陆上的埃及金字塔遥相呼应。后来惊悉丛林里藏着大大小小数千座遗址！为什么玛雅人放弃了那么多城市呢？学者们研究了很多年，现在仍蹲在树林里，等着飓风吹倒某棵大树露出某块石碑，揭示答案。作为一个旅行者、观察者、报告者，我不担负那么庄严沉重的任务，我喜欢从玛雅得到的启迪。这对我理解在人与自然关系中人类处于何样位置，以及一个不和外界交流的孤立文明将如何归宿，大有益处和趣处。 　　玛雅古典期是它最辉煌的时期，大致是公元250-900年，相当于中国的魏晋到唐，此前叫前古典期，此后叫后古典期。漫长的前古典期做了光荣的准备和积累，例如玛雅人的数学和历法，在前古典期已是当时世界之冠，玛雅人最早使用了“0”这个概念，以天文观测为基础的历法繁复而精确，可惜缺乏文明之间的横向交流。 　　古典期的中美洲丛林里铺开一大群恢弘的宗教城市，人们崇拜日月星辰的光辉。高大的祭坛矗立，祭坛顶部建有神庙，坛的深处葬着伟大的国王。死去的国王脸上扣着玉制的面具，而国王的石棺边，刻满方圆结合的象形文字。祭司掌控着政权，他们迈步走上巍峨坛庙，上观天象，宣布预告，指导农耕，发动战争。 　　大约公元900年，古典期戛然而止，大群城市在短短几十年间都被放弃了，而玛雅人继续存在，在后古典期仍有值得注目的活动。西班牙人于16世纪初入侵时，玛雅已经衰微。西班牙人不是玛雅衰微的原因，但是，的确打出了最后一记重拳，放翻了这个单性繁殖的羸弱文明。西班牙人说玛雅文化是魔鬼文化，予以残暴摧毁，焚书坑儒，断绝文字，严禁原始宗教，此乃人类文化史上一桩臭名远扬的暴行。祭司们是玛雅的文化精英，他们被镇压后，没人能读懂城邦遗址里的石刻，玛雅文明在文字传承意义上就中断了。当时主持摧毁行动的是一个名叫德?兰达的神父。可能因为做的太过分，或许还有别的什么事，他被西班牙宫廷召回国关了起来。在牢狱里，他写下了《玛雅风物志》，这是本重要的研究文献，但并不能抵消他犯下的罪行之万一。 　　19世纪30年代始，在西班牙人着手摧毁玛雅文化300年后，欧美探险家开始目的明确地深入玛雅丛林，重新发现以往的辉煌，他们一次比一次受到震惊。现代考古学借助于新技术，逐渐把以往的故事带回到人们面前。侥幸逃过西班牙人火堆的三四本玛雅书都保存在欧洲，为当代玛雅研究提供了钥匙。现在，学者们已经能阅读玛雅石刻里的很多内容。同时，玛雅人民日常生活里延亘保留的传统，也是极其重要的、活生生的玛雅研究的组成部分。 　　 　　玛雅的罗马 　　 　　奇琴依查是曝光率最高的玛雅遗址，它的城堡金字塔和千柱殿的照片到处刊登，早已经成了玛雅旅游的代表象征，就好如马丘比丘山城之于南美印加。有资料称它是世界伟大奇迹之一，当然这首先是因为写这话的人能方便地参观它。从坎昆出发的旅游大巴走高速公路两三小时就能停在奇琴依查门前，而每日这么赶去的大巴成群结队。 　　尤卡坦半岛有两个主要城市，坎昆和梅里达，代表着今天和昨天。奇琴依查遗址处在它们之间，距坎昆 220公里，距梅里达120公里。外国人去看玛雅，多是先飞到坎昆。这座20世纪70年代以后迅猛崛起的国际性海滨旅游城市，酒店林立，道路宽敞。梅里达呢，长期是西班牙人的玛雅殖民地首府，拥挤优雅，风韵洋洋。墨西哥国内的空陆交通，多是取梅里达作为尤卡坦的枢纽。 　　我从坎昆机场直奔奇琴依查，追着夕阳狂跑。高速公路因为过路费昂贵而静得像野地。路两侧被树林遮挡得毫无缝隙，说是一条回溯时光的隧道，当属恰如其分。 　　暮色弥漫的时候，我看见了玛雅人。我相信那是真正的玛雅人。先注意到的是妇女，她们一律穿洁白的棉布裙，领口和裙边绣着繁复的红绿花朵，三五个悠闲地在街边走路。继而注意到玛雅男人的眼睛，很亮。很利索地捕捉风挡玻璃后我看到的他们的眼睛，是在直率地望你，有点英气逼人。半大孩子在路中骑很破的自行车玩潇洒，令我忆起中国的某个村庄。真的很像，那感觉。 　　此处距离奇琴依查遗址只有半里路，我分明感觉到那个大塔在某处正探看着我，遂决定出门去找它。夜空是深蓝的，皓月当头，清辉洒地，照着黑糊糊的一堵长长围墙般绵亘路边的树林。走了几公里，竟然没找到遗