沙县小吃高手地图.docVIP

沙县小吃高手地图 　　 　　那一年，江滨公园外人行道上一夜之间摆出一长溜露天小吃摊，“福建省三明市地方小吃展”的横幅下热气腾腾，人气鼎盛。馋嘴的孩子们拿着父母给的零花钱，从摊头吃到摊尾，个个吃得肚皮滚圆满嘴油花。但有一家我们老吃不上，因为要排很长的队才能等到。传说这儿卖一种神奇的馄饨，不仅皮薄如纸，而且肉馅像乒乓球一样有弹性――就像多年以后电影《食神》里一蹦三尺高的“撒尿牛肉丸”。当我们忍受着一个小时扑鼻异香的逗引，终于坐定在小方桌前时，那一颗颗如金色小球般在高汤里翻滚的馄饨，让我们激动得都快哭了。原来，世上还有一种这么好吃的馄饨，而且就在沙县，离我家不过二十公里。 　　这一次美食经历将成为我永远的怀乡病，我永远都在追寻那一瞬间的绝妙口感。为了这种味觉的深刻记忆，我一再尝试绘制出一张看不见的沙县小吃地图。这张地图从近在咫尺的三明，囊括几百公里外的福州和厦门，直到千里之外的杭州和上海。我曾经和中学同桌一起独闯沙县城关，寻访穷街陋巷里隐秘的祖传风味；我也曾经吃遍杭州下城区所有的沙县小吃店，只想找到一碗更正宗的拌面。多年以后，我早已记不住小吃展上那家馄饨店的名号；但是我却有机会再次深入这张地图最核心的神秘地带，沿着那条人声杂沓的长街，不断地吃，不停地尝，直到寻回我儿时的美味。 　　 　　 　　前奏 　　 　　深秋的沙县横卧在矮矮的丘陵里，两排不高不矮的楼房立在水波湛碧的沙溪河边，看起来不怎么起眼。但是，这又有什么关系呢?这是个香气扑鼻的小城，空气中飘荡着某种美味而微妙的分子，似乎期待着一次让人食指大动的化合反应。 　　在车水马龙人头攒动的西大桥桥头附近，聚集着众多的“沙县小吃专用配料用具商行”。货架上总是堆得满满当当，有装在各种瓶瓶罐罐里的本地辣椒酱、花生酱和老酒，有盛在竹筐和纸箱里的一袋袋草果、八角、当归、桂皮、枸杞和党参、香叶扎成漂亮的一束挂在墙角，那装在麻袋里一大捆一大捆卖的叫百灵草。这些配料用具商行群集于县城的交通要道，正对应着每年赶往大江南北的3万经营沙县小吃的大军的必经之路。即使是路边卖服装杂货的，也常常会在一大排廉价西装中间，突然摆出十几袋党参、枸杞和当归之类的香料。谁不想沾点小吃的财气呢? 　　还有一些香气是热烘烘的，从桥头的菜市场一路飘过来。小孩守着半人高的大坛子，叫卖热气腾腾的“桂花坛子鸡”；金黄的郑湖板鸭用竹条撑得油光饱满，与成串的熏鸭胗一起逗引人的味蕾；十字路口有个戴毛线帽的阿姨卖香喷喷的沙县夹饼、粉蒸肉和酒糟笋，两种馅料任挑一种塞进开口的芝麻烧饼里，一个饼只要一块钱! 　　每一个踏上沙县县城水泥路的人都垂涎欲滴，不论他是远道而来的美食家、口味挑剔的附近食客或是归心似箭的游子。此刻他们脑海里想的，只是馄饨、烧麦、芋包、锅贴、泥鳅粉干、豆腐丸、米冻糕……他们知道，没有到过沙县，根本不算是品尝过精妙繁复的沙县小吃。只有在沙县，小吃才是一门真正的艺术，一种无处不在的生活方式。 　　 　　除了小吃节外，平常的日子里，沙县人对待本地的小吃店，就像中年男人对待养在家里的黄脸婆，绝不修饰打扮，只要温顺体贴就好。你能看到的多是几乎没有名字的小店，摆上几张桌子，店主里里外外忙平着，味道如何，大概只有熟客才知道。不妨打个这样的比喻：沙县是一座小吃的猪笼城寨，绝顶的小吃功夫高手可能就藏在简陋的店面和不起眼的招牌中。比如府东路上这家“宝珠小吃”，招牌虽然是新的，房子却很老旧。不大的门脸被明档的厨房占去了一大半，剩下的过道逼仄得几乎要侧身才能进去。小吃店里灯光昏暗，只摆了六七张桌子，而且有一股让你印象深刻的煤烟味；地是未经装修的水泥地面，桌椅是最廉价的胶合板做的。不过吃客坐得满满当当，都在埋头照料着自己碗里的活儿，绝对心无旁骛。店主梁永光是个留着小胡子的和善男人，“宝珠”是他妻子的名字，眼下正在厨房里忙得团团转。 　　不要小看这个比大排档好不到哪里去的店面，它用的可是从梁永光的爷爷辈传下来的手艺。也不要被梁永光谦恭的微笑迷惑，他手中那个凹进两个指印的木棰暗示着他的小吃段位。他温柔地用木棰碾烂本地产的芋头，掺进最上等的木薯粉，揉捏出完全不粘手的芋饺皮子。而在几个小时前，他刚刚用同一把木地捶打还冒着热气的鲜猪肉，直到敲打出橡皮筋一样柔韧的馄饨肉馅。这把百变兵器的终极成果是我们面前的一碗汤芋饺和一碗拌芋饺，每个芋饺只有菱角大小，呈半透明的玉色。咬进芋饺那一霎那的感觉，像是咬住了一只小动物，活跳腻滑，温热弹牙；球菜、笋干、瘦肉和生姜轮流进攻你的味蕾，混合成一种特殊的乡土口味。拌的芋饺比汤芋饺咬起来更筋道，那是因为表面涂了蒜泥猪油。我完全忘了我身在何处，也忘了煤烟味和粗陋的餐具，或许，只有当进食的环境趋于极简，小吃本身那传奇性的力量才会无比强大。 　　 　　“大约是清朝吧?从我爷爷的爷爷开始就做面食小吃了。”4