马特洪峰：一路下降，一路绽放.docVIP

马特洪峰：一路下降，一路绽放 　　马特洪峰一柱擎天，以其特殊的三角锥造型成为阿尔卑斯山的代表。对观光客而言，它只是个遥不可及的美景，而对登山者而言，它却是一处挑战极限的所在。在这里的雪道滑雪，有一种属于男人的豪情与疾速飞降的快感。 　　 　　三次换乘一路向上 　　 　　从日内瓦车站登上开往策马特的火车。经洛桑、马蒂尼、锡永一路前行，两个小时后，车到只有几千人的拉龙小镇。 　　我和朋友在站台上眺望半山腰圣罗曼教堂的尖顶，默念教堂旁墓地里埋葬着的大诗人里尔克。这位一生漂泊的奥地利人，早在1925年就在遗嘱中选定了长眠之地：“我希望能在拉龙教堂旁边那片拱起的墓园中入土，我就是在那里的栅栏边第一次领略到瑟瑟风吟和灿灿天光的。”1926年10月，罹患白血病的诗人采摘玫瑰时刺破手指，感染破伤风引发综合征，在那年最后一天的寒风萧瑟中死去，枕边是写给情人莎乐美的遗言：“这次，我是真的凋谢了”。 　　遥别里尔克，半小时后在菲斯普换乘“冰河快车”前往策马特。远处阿尔卑斯山吹来的冷风不由分说吹到骨头里，我缩了缩脖子，却看到站台上一位大学生模样的大男孩，穿T恤，背着一副雪板听音乐，令人肃然起敬。 　　 　　菲斯普是现任国际足联主席布拉特的家乡，有全球海拔最高的葡萄园，出产一种叫做“黑达”（Hardrm）的极品葡萄酒。据说葡萄要等到秋天的第一场寒霜后才摘下，酿出来的美酒经得住再三回味。候车室里有专卖店，看在“老布”的面子上我买了一瓶 ，450毫升索价180欧元，贵得吓人。 　　黄昏时分，我们终于坐上了红艳艳的冰河快车。在塔什，我们又换乘世界上独一无二的齿轨列车继续向上。阿尔卑斯的冬夜来得格外早，还未抵达策马特，车厢已经亮起了灯。外面风雪交加，车内静谧如水，耳边传来车厢下面齿轨咯吱咯吱的声音，就像踩在了厚厚的积雪上。 　　 　　有人尖叫不迭有人绅士缓步 　　 　　作为瑞士最大的冰雪运动基地，海拔4478米的马特洪峰一年四季拢聚着来自世界各地的高山爱好者。 　　马特洪峰的雪道总长达到240多公里，其中初级雪道占23％、中级雪道占44％、高级雪道占33％。另有八座滑板U型池，其中三座用来举办各类比赛，另外五座全天候向游客开放，是青少年最喜欢的地方，不管天气如何，这里永远人头攒动。池子里挤满来自世界各地的雪板高手，挡板外围满是夹着雪板的看客，如果惊呼声和尖锐的口哨声响起，表明有人滑出了高难动作，或者“小鬼头”战胜了“老大哥”。 　　有一次掌声格外热烈，我也挤过去一观究竟，竟然是一位金发小美女单挑三个大男生，腾空、脱板、转体、带板空翻等等，不光姿势漂亮，气势更是咄咄逼人，每次从U池边缘滑过，都引来掌声如潮。不过，马特洪峰的超级雪道不在这里，在海拔3885米的小马特洪峰（Klein Matterhorn）上，要在山上换三次缆车才可抵达。 　　从全世界最高的缆车站出来，穿过岩石山洞，那条雪道毫无防备地展现在眼前――长达13公里，落差2200米，如果一路不停地下滑，可以在一个半小时内回到策马特。这么长的雪道、20度的宽大斜坡，速降也好，越野也罢，要不就是“情侣对对落”、团队追逐赛，无论从哪个角度审视，这里绝对是滑雪者的天堂，难怪布拉特说全欧洲的人都在这里滑过雪。 　　就在我下滑大约3公里的时候，突然感觉雪面的反光猛然加剧，还没来得及有所反应，雪板已经跑走，我一个大屁墩儿摔出去，一直溜下去200多米才被救生员截住。狼狈不堪地站起身，有人帮我捡来散落的雪板、雪杖和绒线帽，大伙儿围住我痛心疾首地问：“Are you ok？” 　　救生员告诉我，因为近年全球变暖的速度不断加快，阿尔卑斯山顶的冰川逐渐融化，白天，冰水在向山下流淌的过程中浸透积雪；夜晚，山上滴水成冰，冰水在雪道上形成大约500米的冰面，滑技不精的人很容易发生事故，难怪这一段极少见到女性滑雪者。救生员建议我乘坐缆车回到山顶，先进滑雪速成班训练几个小时，拿到一张滑雪证再来狂飙，说完递给我一张小卡片，上面是各种滑雪训练班的开课时间和收费标准。 　　小马特洪峰北坡山势略微平坦，这里的七条雪道就属于训练营。训练雪道也被称为“快乐雪道”（Happy skitrack），大家五十步不用笑百步――除了一些高雅绅士：几百欧元一天的学费对他们不重要，重要的是保持风度，只要见到女士在场，他们宁可拖着雪杖慢慢前行，也不在女士面前摔跟头，大家把这种人戏称Ski-pole walker，意思是“拄滑雪杖的散步者”。 　　 　　一路下降一路绽放 　　 　　小马特洪峰的南坡属于意大利，有一条“跨国”雪道可以通往意大利的切尔维尼亚（Cervinia），并且不用办理任何过境手续，可以节省一笔签证费。 　　在策马特的最后一天，我好不容易起早上山，等待通往小马特洪峰的缆车时，却被告知风力过大瑞意雪道无限