滑行派的板样年华.docVIP

滑行派的板样年华 　　胡德山（Mt.Hood）是美国俄勒冈州（Oregon）最高山卡斯凯德山脉的顶峰，夏季向下延伸的长长的冰舌给滑雪者创造了一个暖和得能穿比基尼滑雪的极乐世界;冬季高过头顶的厚厚积雪提供了优质的雪况，吸引着世界各地的滑雪者蜂拥至此。胡德山镇是个一年四季都聚集着各路“板仔”的小镇，因为不仅雪上滑行派们从这里可以很方便地前往滑雪场一逞冰雪滑行之快意，镇上还建有很多可以玩旱地滑板的专业场地，使得各路滑行高手均可以在这里度过他们幸福的板样年华。 　　 　　户外气氛很嚣张 　　夏季，是拥有众多山川湖泊的俄勒冈州的户外黄金时节。俄勒冈被认为是美国最“绿”的州，森林覆盖率很高，从波特兰机场到胡德山镇的公路两旁一直是幽深的冷杉林，大量新鲜的空气从车窗涌进来，砸在我们脸上。迎面驶过的私家车大多是配备了车顶架的，不是架着两辆山地车就是绑着一艘皮划艇，好像全州人民都在集体休闲。我们感受到了浓浓的户外气氛。 　　胡德山镇距离著名的Timberline雪场二十多公里，镇上的建筑几乎是清一色四五层的尖顶小木屋，我们一行四人入住了其中一幢的顶层。这里像一个青年旅馆，邻居们是来自各国的滑雪者，外面的客厅和厨房是大家共用的，我们有时在隔壁日本人哇哇唱着歌在厨房做菜吃的时候，上前去蹭两口；有时和美国的skier们一起坐在客厅里围坐成一圈弹吉他唱民谣。屋里很干净，进门大家都自觉脱鞋，门口总是堆满了各式各样产自各地的户外鞋。大家玩回来的单板和滑板都扔在小阁楼的露台上，周围群山上的松林是露台的墙纸，在露台上可以一边晒雪靴一边享受阳光雨露。 　　 　　板样年华 　　楼下有自助的餐厅，大家总是匆匆忙忙吃完早餐后就赶往雪场，比较节省的学生一般都用餐厅提供的纸袋子打包一些带上作为午餐。当淡淡夕阳笼罩小镇的时候，大家则聚集在一起畅谈一天的趣闻。一次，我和几个年轻的“板仔”聊起了他们喜欢单板的理由，Haithenna Haxton是玩单板的群落里少见的女孩，她今年15岁，12岁就开始学习滑雪。她说：“滑单板时我沉迷于那种情绪，那是一种很虚无的感觉。”20岁的Zack告诉我，当他在单板上飞驰的时候，能忘记所有的烦恼，抛开所有的疑虑与恐惧，有种无牵无挂的畅快。Zack的眼神很忧郁，不知他的心里有什么化解不开的忧伤，但我相信，踏上单板的那一刻，他的心灵一定是自由的。是的，单板不仅仅是一种运动，它还是一种生活态度。 　　Sue，一个有着意大利血统的美国女孩，后来成了我第一堂单板课的教练。她的家住在山那边的另外一个小镇，汽车要走十几个小时，不过要是骑山地车穿越这条山脉的话，七八个小时就到了，她每隔一段时间骑车回家一次。在这里作教练的工资很微薄，但她喜欢这样的生活。她的另一个爱好是攀岩，梦想去西部爬几个漂亮的大岩壁。 　　 　　历史着，户外着 　　我们居住的楼下有一间小木屋，进去一看居然是一个纪念OregonTrail的小型博物馆。 　　19世纪初，杰斐逊总统派两位干将路易斯与克拉克(Meriwether Lewis William Clark)对密西西比河以西的广袤地区进行了一次历史性的大探险。 　　他俩率领年轻健壮的军人由中西部的圣路易市出发，沿着密苏里河向西海岸推进。探险队一路收集动植物标本、绘制地图，并与不同的印第安部落打交道。历尽千难万险，最终经由俄勒冈的哥伦比亚河口到达太平洋海岸。 　　那趟耗时两年之久的传奇式远征，揭去了人们一无所知的蛮荒西部神秘的面纱，导致19世纪中期爆发一波又一波向西移民的浪潮(事实上这股势头一直持续至今)，其中最著名的一条线路便是这条俄勒冈小道（OregonTrail）。 　　3200公里长的Oregon Trail是通向美国西部的最有名、最长的陆路。从密苏里州的独立市（Independence， Missouri）到俄勒冈的维拉美特河谷全程需要走六个月左右。旅行者的车不是由马而是由更具耐力、更容易喂养的牛拖着。它们以令人沮丧的每小时三公里的速度拖着装满东西的沉甸甸的大车，而它们的主人却经常在一旁光脚徒步。平均每十个先驱者中有一人在途中死亡。俄勒冈小道从1843年开始启用，直到连接东西海岸的铁路修成后才于1869年被废弃。 　　胡德山镇的户外历史传统看来还真是源远流长。在闲暇的下午，我去参观小镇上的博物馆。这里陈设有早期胡德山登山滑雪方面的各种装备，如踏雪板、登山靴等，还有很多老照片。美国虽然历史不长，但他们的文化传统保护得很好，镇上的建筑包括邮局、商店等都保存着当年的传统样式，滑雪用品商店能看到很多著名品牌的专卖，都是独栋的传统式样的小木楼，比如Burton、Salomon、Tecnica等。 　　 　　相忘于江湖 　　夏季的俄勒冈州可以给户外分子们提供一切可资享受的条件，由于夏季雪场到了中午温