合体女装裁剪新方法教学实践.docVIP

合体女装裁剪新方法教学实践 　　摘 要：文章对传统女装的设计与制作有一定的研究，特别是对合体女装的制作进行了思考，探索了一整套新的制作方法，形成了独具特色的研究成果，总结了一套易操作可行的新方法，分别从理论与实践两方面进行探析。文章主要通过对女装衣身从采用立体裁剪（以下简称“立裁”）转化为平面裁剪（以下简称“平裁”），袖子与领子采用平裁与立裁相结合的新方法进行具体实践操作，制作一套合体、准确、符合款式造型美的新女装，为合体女装的结构设计与制作提供一套完整易操作的新方法。 　　关键词：平裁；立裁；结合；方法；实践 　　一、衣身立裁 　　合体女装立体裁剪衣身的目的，就是能够做出与款式效果接近的理想状态，特别是造型复杂的款式，比较方便处理，便于及时修正衣身造型不合适的地方，通过立体裁剪衣身获得衣身纸样，这是它与平面裁剪衣身最大的区别。 　　1.人台模型的准备及规格确定 　　（1）立裁的关键是选择一个合适的标准人台。本文采用我国女性标准人台模型――浙江省慈溪县生产的“红帮”模型。在人体模型上把基本结构线贴好，如模型上贴的红色标记线即为基本结构线。人台为M码160/84A（如图1）。 　　（2）成品规格。本文着重对合体女装的款式进行研究，胸围加放量在6～8cm之间，对于宽松的款式暂不考虑。合体女装的规格如下表。 　　2.合体女装款式图分析与标记线的贴置 　　（1）款式分析直接影响款式造型，准确分析款式是造型准确的前提（如图2所示）。 　　①设想给服装款式虚拟人台模型，找出人台模型的主要参照结构线，如胸围线、腰围线、臀围线、肩线、中心线、领窝线。②仔细观察款式内部结构线和人台模型结构线之间的比例。③观察款式内部结构线之间的比例关系，确定参照部位。④考虑人台模型的透视关系。⑤观察袖长和衣长、臀部的比例关系。⑥结合文字信息看清款式结构及工艺处理特点。 　　（2）贴置标记线。通过分析款式图了解其结构特点、比例关系以及成品规格，在模型上贴标记线（如图3、图4所示）。 　　3.面料准备 　　（1）确定面料规格。人台贴置的款式长度目前是根据成品衣长规格进行贴置，围度为前后衣身胸围的一半。前片围度胸宽：前B/2（前片衣身胸围处最宽）；后片臀围度宽：后H/2（后片衣身臀围最宽）。同时要考虑款式到衣身造型分割的缝头加放量和修正量。 　　白胚布面料长：L=款式长（L）+10cm上下修正量。 　　白胚布面料??：前衣身宽=前B/2+4cm（纵向分割缝头量）+10cm左右修正量。 　　后衣身宽=后H/2+4cm（纵向分割缝头量）+10cm左右修正量。 　　（2）在面料上画基本线。一定要将人体的胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线画出（如图5所示）。 　　4.合体女装衣身立裁 　　（1）前片布在人台上固定。预留分割缝所需的缝份，将胸围线与中心线对准，并用大头针固定（如图6、图7所示）。 　　（2）捏出领胸省及腰省，分割线经过的胸高点要预留出足够的缝位，观察分割线的曲线是否美观，体现女性的柔美身材，注意围度松量的把握，在前胸侧转折处预留0.5cm的缝头，适当对侧缝位进行打剪口，并在分割线处用大头针进行固定（如图8、图9、图10所示）。 　　（3）将分割缝及领口的缝位进行修剪，根据所贴置的轮廓线、基本线做点影（如图11所示）。 　　（4）前片的造型完成后，对缝位进行精确修剪（如图12所示）。 　　（5）对前片进行假缝，注意分割线的曲线顺畅（如图13所示）。 　　5.后片衣身立裁 　　（1）将后片布固定于人台上。把布料胸围线、后中心线与模型基本线对准，在后中下10cm处用大头针固定，肩胛骨线保持水平（如图14所示）。 　　（2）固定肩部及侧缝时，预留出分割线所需的缝位，为了便于操作将缝头进行适当修剪，并将围度线固定好。注意胸围松度量的设置，在后胸侧、后臀侧转折处放0.5cm量同前片（如图15所示）。 　　（3）将分割线的位置及造型整理完成后，将裁片破开（如图16所示）。 　　（4）将领口、袖隆及侧缝进行缝头修剪并及时做好点影（如图17所示）。 　　（5）将后片分割缝进行假缝，要造型美观。 　　（6）在前后侧缝处加放1cm的放松量，将前后肩缝、侧缝运用对缝法假缝，根据假缝做点影（如图18所示）。 　　（7）前后衣身试穿修正调整。如某些部位出现问题，则及时调整并做好相关标记，一直调至造型最佳效果。从完成款式的现实状态看，衣身很合体平服，造型美观自然，分割线流畅优美，能准确地和款式图结构特点吻合（如图19、图20所示）。 　　（8）根据立裁所得的裁片拷贝纸样。将立裁所得的胚布裁片展平，下面垫制版纸，运用描线轮按所做的点影拷贝裁片外轮廓及基本线，再将线条连接流畅，根据制版技术将相关的裁片进行放缝等处理，至此，制作完