尼克拉·弗米切提好的设计可以是任何东西.docVIP

尼克拉·弗米切提好的设计可以是任何东西 　　在上世纪70年代，蒂埃里?穆勒 （Thierry Mugler） 成立时装品牌Mugler，但特立独行的个性和经营不善使得品牌屡次陷入窘境。2001年品牌关闭时装屋，时隔数年，它终于在2008年找到新东家，并再次展开男装设计，这就是老牌新生的典型代表之一。在巴黎，和Mugler一样抹去灰尘、重新迎来又一春的经典老牌还有Vionnet和Paco Rabanne等。这些品牌为重振旗鼓，使出浑身解数。Mugler的再出师经历了两年颇为摸不着头脑的曲折，终于在2010年找到了 “Mr. Right”，他便是尼克拉?弗米切提 （Nicola Formichetti）。 　　尼克拉深谙炒作和网络时代的巨大影响力，尽管从未真正学过时装设计，却熟稔把握着大众喜好，借助外力让自己和Mugler以病毒式的传播速度，植根人心：能找世界上最吸引眼球的女星Lady Gaga担任音乐总监并走处女秀，能在后台接受采访时坦言他更看重秀上数字媒体带来的后续影响，能借助强势的网络社交平台集结人气。自2011年底造访香港时开通微博至今，粉丝已过2万，虽不懂中文，却会通过和中国大众耳熟能详的时尚达人如韩火火在微博上来个客套的寒暄，来增加自己在中国的知名度。“有人说秀上安排的座位不够合理，看不清楚秀的细节，其实通过网络他可以看得更真切，我不在乎很多人的想法，我只在乎朋友们怎么看待我。其他的，网上的粉丝会告诉你，他们会注意到专业人士看不出的细节，和设计师或艺术家直接对话。”虽然到目前他只设计了三季的作品，但以充满未来主义的戏剧化表达，和网络强大的数字媒体传播力量，他成功地延续了品牌的DNA。就在2012春夏系列发布后，尼克拉又为这个系列拍摄了一部短片。虽然他保证这个作品只是从艺术与设计的角度诠释男性的力与美，但其与成人网站相关的主题仍然使它遭到了相关部门的严令禁止。不知这种反其道而行之的创意是否又是他如意算盘中的一出，因为在网络时代，越是被禁止的东西越容易引起话题。 　　说起他并非设计师出身，其实今年33岁的他曾经在1997年去伦敦学习过建筑，但不出一个月便在夜店文化里迷失并弄丢了这个饭碗。一年后他成了一名时装买手，加入了英国先锋时尚杂志 《Dazed Confused》，正式开始造型师的职业生涯。做过日本版 《Vogue》杂志的时装总监，也做过Uniqlo的设计领头，当Lady Gaga “ 雷”厉风行的风格渐渐被人们津津乐道，她“背后的男人”――尼克拉也浮出水面，并被媒体大肆报道。这也是他为什么被Mugler相中的起因。 　　2012的春夏系列中，他用金属和水泥的颜色打造了一个现代世外桃源。裸露是这个系列的一大特色，斯巴达的勇士、古希腊的战神披上了军装，和更能体现男性身体美感的紧身款式。犀利的剪裁、明亮的颜色和数码时代机器感印花，则是尼克拉为Mugler带来的新世纪的活力风貌。而紧接着的2012秋冬系列中，他又为传统优雅的绅士形象注入了007式的现代特工风格。数码相机、光泽感极强的深色面料、福尔摩斯式的风衣斗篷等等，都为这个系列增加了迷幻的神秘感。 　　S=surface NF=Nicola Formichetti 　　S：你的生活十分网络化，你享受网络吗？ 　　NF：人们总是问我：“你怎么会上网？你哪来的时间？”其实我不是什么电子狂人，只是习惯用电脑而已。我仍然在学怎样更加熟练地使用这些玩意儿（社交网络），因为我喜欢表达自己，我很享受这个过程，社交网络交流起来直截了当。大家也喜欢我的这种表达，而不像时尚界中的很多人，势利地为人处世。其实比起那些人，我更相信网络上的人。 　　S：你觉得你拍摄的短片为什么被禁？ 　　NF：我为Mugler拍摄的这部短片，主要是通过拍摄那些沙滩上的裸体男孩来表现一种“灵动笔记”。我想要表现的是这个系列从开始到完成，再到下一个系列的形成过程，过程中的创意始终处于一个衍生状态，于是我就想到了动态的这种表达形式。 　　当我完成第一个华丽又暗黑的系列后，我想要做些经典的东西。于是我想到了我身上的意大利血统，想到了费里尼 （Fillini）和帕索里尼 （Pasolini） （意大利电影导演），以及布鲁斯?韦伯 （Bruce Weber） 和他的摄影。与此同时，我又想以一种更加性感的方式来表现这些男人，所以我们用了当时在T台上的同一组模特，但拍摄的效果好像一部假装的成人电影，有点像《罗马帝国艳情史 （Caligula）》。我想这就是被禁的原因。 　　S：从工作方式上来说，造型和设计对你来说是一样的吗？ 　　NF：造型和设计的工作模式完全不一样。设计工作的过程要漫长许多，而造型则更加自然随性，你手头有什么衣服、头脑中有什么灵感，就做出什么样的造型。但是我认识很多造型师都会设计，也