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纱线及织物（二） 第二节 织物 一、织物的分类及结构 （一）织物的分类 按织物原料分类（ 1）纯纺织物（ 2）混纺织物（ 3）交织织物 按织物组织分类 1）原组织织物：原组织织物又称基本组织织物，它包括平纹织物、斜纹织物和缎纹织物。 2）小花纹织物：小花纹织物是把原组织织物加以变化或配合而成，可分为变化组织织物和联合组织织物。 3）复杂组织织物：复杂组织织物是由若干系统的经纱和若干系统的纬纱构成，这类组织使织物具有特殊的外观效应。 4）大提花组织：大提花组织织物为单根经纱受控起花，花纹范围较大的织物。 按织物用途分类（ 1）服装用织物（ 2）装饰用织物（ 3）产业用织物 （二）织物的结构 相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，称为机织物，简称织物。平行于布边方向的纱线称为经纱；与布边垂直横向排列的纱线为纬纱。织物结构是指经、纬纱线在织物中的几何形态，经纬纱线的原料、粗细、密度配置和相互交错沉浮等情况都是影响织物结构的重要参数。 二、织物的基本性能 （一）拉伸断裂性能 主要包括断裂强度、断裂伸长率等。断裂强度是指拉断一定尺寸织物试样所需要的负荷，以牛顿表示；断裂伸长率是指试样被拉断时的长度与原试样长度差占原试样长度的百分率。 （二）撕裂性能 撕裂性能用撕裂强度表示，它是指一定尺寸织物试样按规定方法而撕破成一定长度裂缝所需要的最大负荷，以牛顿为表示单位。它主要是针对一些特殊织物需要而设立的测试项目，如军服、篷布、降落伞、帆布等。 （三）耐磨性能 用耐磨强度表示，是指织物抵抗摩擦坏损的能力。测试时，可以用标准磨料摩擦织物试样直至出现指定特征（如纱线断裂两根或出现破洞）所需的次数表示，也可以用试样承受一定摩擦次数后某些性质变化率（如试验前后强度变化率、重量变化率等）来表示。 （四）刚柔性 是指织物抵抗弯曲变形的能力。通常用硬挺度和悬垂系数来表示。前者用斜面悬臂法测试织物 试样因自重而达到一定程度弯曲变形时所悬空的长度的半值表示，其值越大，该织物越刚挺。后者 用悬垂仪测定一定直径的圆形织物试样因其自重和刚柔性影响而下垂的投影面积与试样原面积的百 分比值表示，该值越小，其试样越柔软，悬垂性越好。 （五）透气性和透湿性 织物能被空气透过的特性称为透气性，通常用透气量表示。透气量是指织物试样两面在规定的 压力差下，单位时间内，流过试样单位面积的空气体积。织物能被水蒸气透过的特性称为透湿性或 透水汽性。透湿性通常用一定温度下，因织物试样两面的单位水蒸气压差（或水蒸气浓度差） ，在单 位时间内透过单位面积试样的水分量来表示。 （六）抗起球性 织物在使用过程中经摩擦，其表层会呈现许多毛茸，称为“起毛”；若这些毛茸在继续使用中 不能及时脱落而相互缠绕在一起，便会形成许多球形小粒，即称为“起球”。抗起球性是指织物对 使用中起毛起球的抵抗能力。通常用起球仪模拟上述起毛起球过程，作用于试样，再根据其严重程 度与标准样照对比评级， 1 级最差， 5 级最好。 （七）尺寸稳定性 通常最重要的是织物的水洗尺寸稳定性，也叫缩水率。织物的经、纬向缩水率并不相同。所谓 经（纬）向缩水率是指水洗前后织物试样经（纬）向的长度差与水洗前试样经（纬）向长度的百分 比值。导致织品缩水的原因主要有两个： 一是因纤维吸湿后引起膨胀变形，使织品中纱线直径变宽， 相应引起纱线在织品中弯曲程度加大，从而使织品面积缩小；二是织品在生产加工时不断受到各种 外力的拉伸作用，使经纬纱来不及恢复原状，故使织品中存在着潜在的收缩力，一旦遇水会引起收 缩。缩水率与起毛起球、染色牢度一起被称为消费者投诉最多的三大问题。 （八）染色牢度 是指染色织物使用过程中，抵抗各种化学和物理机械作用，并能保持原来色泽的能力。染色牢 度主要有耐光色牢度、耐气候色牢度、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐刷洗色牢度、 耐熨烫色牢度等。各种染色牢度是按标准试验方法在露天试验或实验室模拟试验，根据试样试验前 后颜色变化的程度和贴衬织物试样的沾色程度评级。耐光色牢度和耐气候色牢度分为八级评定，一 级最差，八级最好。其他染色牢度分为五级评定，一级最差，五级最好。 （九）保温性 织物的保温性是指织物能够阻止人体热量通过它向较冷外界传递的性能，也称保暖性或隔热 性。理常用保温性测试仪测定。衣着材料实质可看作是一个由纤维材料、空气和水分组成的混合体。 不同纤维材料的导热系数相差不大，但却是静止空气导热系数的 2~3 倍，水的导热系数大约是静止 空气的 27 倍。因此衣着材料的保温性主要取决于其内部所合的静止空气的量。一般材料厚且蓬松，则含气量大，保温性好；起绒、起毛的织物和毛皮含气量大，保温性也好。三、织物的量度指标 （一）长度 梭织物的长度 一般用匹长来量度 ，棉织物匹长 30～60m；精纺毛织