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浅析旗袍在民国服制影响下的演变及其当代发展

0引言

民国时期，政局动荡，服饰错乱，政府下发一系列关于服制的条例，其一是希望统一混乱的穿衣现状，其二是为了推动国内服装产业经济的发展[1]。1912年10月4日《服制》颁布，《服制》是民国成立之后颁布的首个服制法令，虽然其中并未涉及旗袍服饰，但是它的革新意义不言而喻[1]。1929年4月16日、1939年1月19日民国政府分别颁布了《服制条例》《修正服制条例草案》[1]。民国服制条例奠定了旗袍的历史地位，并且推动了旗袍的创新发展，旗袍作为民国服制法令中的女子礼服，她的变迁发展史值得我们不断研究。民国作为中国封建帝王制度向民主制度过渡的阶段，其服制条例产生的影响和女性旗袍演变历史具有重要的研究价值。旗袍作为现代一直留存的传统服饰具有深厚的文化底蕴，并为现代旗袍发展提供了动力，旗袍服饰发展亦是中国服饰文化的一种延续。

1民国服制法令分析

民国服制条例的颁布，破除了旧服饰制度。在中国不同朝代，服饰制度书写成册，目的是拥护封建王朝制度，而1912年颁布的《服制》，目的在于破除封建服饰制度，创建民主、自由的服饰制度。民国时期，政府颁布3次服制条例[1]。

1.11929年《服制条例》

1912年10月4日，北洋政府颁发了《服制》。《服制》确定了男女礼服，女士礼服为长衫，此次并未涉及旗袍。这是民国服制的首次颁布，意义深远。

1929年国民政府颁布了《服制条例》[1]，距1912年《服制》间隔17年。《服制条例》分为礼服和公务员制服。男礼服用蓝袍黑褂[2]，女用分甲乙两种[3]。甲种，齐领，色蓝，衣长在膝盖和脚踝中间，与裤下端齐，袖长在肘部和手脉中间，袍前襟右掩，纽扣六，面料为丝麻棉毛织品；鞋面料同袍或用革，色黑。乙种，色蓝，衣长过腰且左右下端开衩；裙衣长到脚踝，面料为丝麻棉毛织品，色黑。此次女子礼服选用两种，为蓝袍、上衣下裙；女公务员制服，为袍，颜色不拘，面料用国货。

1929年《服制条例》，女子礼服选用旗袍和上衣下裙，女公务员制服选用旗袍[2]。旗袍在此次服制条例中被指定为女子礼服、公务员制服，礼服和公务员制服的制定推动了旗袍发展，同时也推进了民国纺织业的发展。

1.21939年《修正服制条例草案》

1939年《修正服制条例草案》对男女礼服、公务员制服以及常服作出规定。《修正服制条例草案》与《服制》《服制条例》不同之处在于它对男、女常服作出规定[1]。

1939年1月19日

1939年《修正服制条例草案》女子大礼服、常礼服、公务员制服均为旗袍[1,3]，足见旗袍在服饰界的重要地位。不管是礼服还是便服，旗袍都在民国服饰史中留下了浓墨重彩的一笔。

2旗袍演变过程

民国时期，政局动荡，社会结构发生巨大变化，服饰制度及日常穿着同样被其影响，服制条例的颁布在奠定了传统服饰地位的同时也推动了服饰的改革，为旗袍的发展开创了一条崭新的道路。

2.1旗袍款式的演变

旗袍作为民国时期的潮流服饰，在民国初期，并未在《服制》条例上呈现，也并未成为主流服饰，它作为日常服饰被大众认可大约在20世纪20年代，有一种说法是旗袍由中式袄衫演变而来，一种说法是由满族旗袍演变而来，但是具体哪种说法为真，众说纷纭[1-4]。旗袍真正成为主流服饰是在1930年之后，结合1939年《修正服制条例草案》来看，旗袍的社会地位在民国后期基本已到达巅峰，直至今日，设计师依旧在服装设计中选用旗袍元素、东方美学。

民国时期，旗袍款式多变，如旗袍衣长、袖子、腰部、领子等，这些都是旗袍款式的变化之处。民国初期，旗袍款式多宽松、直筒，袖子多为倒大袖[3-4]，这些特征都是民国初期旗袍的典型特征，也对应民国初期军阀混乱、社会混乱的社会现状。民国中期乃至后期，旗袍款式流行周期逐渐缩短，而且适合各年龄段的女子，袖子多为紧身袖，和倒大袖相反，或是袖子长短变化丰富，如七分袖、长袖、无袖等，1929年颁布的《服制条例》，旗袍袖长在肘部和手脉中点。另外旗袍多曲线型、修身，旗袍开衩位置来回转变，拖地旗袍、高开衩旗袍、到膝盖位置旗袍等。1939年《修正服制条例草案》，女子礼服长至脚踝，左右及下端开衩不过膝。在旗袍的兴盛时期30年代，由于战火纷飞，经济萧条，女子旗袍多节省布料，长度逐渐缩短到小腿中部和膝盖位置，便于活动。

民国时期，旗袍款式丰富多样，彰显意蕴美和形体美。随着西方文化传入，最初宽腰直筒的旗袍形制开始向收腰、紧身形制转变。民国37年期间，旗袍形制在不断演变、变化迅速。

2.2旗袍面料的演变

民国服制条例除了制定礼服、常服、公务员的服饰形制，也对其面料、色彩有所制定。1929年《服制条例》，女礼服面料为丝、麻、棉毛织品，选用国货，目的在于奠定国产面料及国内纺织业的地位，促进其发展[1-5]。

辛亥革命至1919年，中国纺织业进入短暂的发展期，为民族