服装结构制图步骤.docVIP

服装结构制图必须按顺序进行。制图的步骤一般是： 　　1.先画面料图，后画辅料图 　　一件服装所使用的辅料应与面料相配合，制图时，应先制好面料的结构图，然后再根据面料来配辅料。辅料包括夹里、衬及装饰件（包括镶嵌条、滚条、花边等）。 　　2.先画主部件，后画零部件 　　上装的主要部件是指前后衣片、大小袖片，下装的主部件是指前后裤片或前后裙片；上装的零部件是指领子、口袋、袋盖、挂面、袖头、袋垫、嵌条等，下装的零部件是指腰、门里襟、袋垫等。主部件的裁片面积比较大，且对丝绺的要求比较高，先画主部件有利于合理排料。 　　3.先定长度，再定宽度，后画弧线 　　对于某一衣片（或裤片）制图的顺序一般是先定长度，如衣片的底边线、上平线、落肩线、胸围线、腰节线、领口深线等；裤子的脚口线、腰节线、横裆线、臀围线、中裆线等。再定宽度，如衣片的领口宽线、肩宽线、胸（背）宽线、胸围大等；裤子的臀围大、腰围大、前（后）裆宽、脚口大、中裆大等。这样这一衣片（或裤片）的大小已基本画定。制图时一定要做到长度与宽度的线条互相垂直，也就是面料的经向与纬向相互垂直。最后根据体型及款式的要求，将各部位用弧线连接画顺（见图）。 　　4.先画外轮廓线，后画内部结构线 　　一件服装除外轮廓线外，衣片或裤片的内部还有扣眼及口袋的位置，以及省、裥或分割线的位置等。制图时应先完成外轮廓线的结构图，然后再画内部结构线。衣片的内部结构也要按一定顺序制图，否则就不可能正确制图。例如男女西服、中山服前衣片内部结构制图时，一定要先定出扣眼位，再画胸袋、胸腰省，然后才能定出大袋位，最后画肋省。 　　我国传统的制图步骤是先画前衣片，而国外较多采用先制后衣片。在使用原型及基型制图时，应先画好符合人体规格的衣片或袖片的原型或基型图，然后才能绘制出结构图。 服装结构制图的方法服装结构制图的方法主要有三种：一是平面裁剪法，是在桌面或台板上直接在面料上画整件服装的各个部件然后进行裁剪，或先在纸上打好样，校对无误后，再将纸样放在面料上进行裁剪。平面裁剪的方法很多，主要有比例裁剪法、直接注尺寸法、原型裁剪法、基型裁剪法等；二是立体裁剪法；三是计算机辅助裁剪法。 　　下面简略介绍几种常用的制图裁剪方法： 　　1.比例裁剪法 　　又称“胸度法”，是我国传统的服装制图裁剪方法之一，服装各部件采用一定的比例再加减一个定数来计算。例如：前后衣片的胸围用 B/4 ±定数、 B/3 ±定数；裤子的臀围用 H/4 ±定数来计算等等。 　　比例裁剪法应用比较灵活，容易学会，不论是穿着者的体型、大小不同，都能按这种比例的方法作图。目前服装行业样板的推档也主要使用比例公式来求得档差。但比例裁剪的计算公式准确性较差，中号尺寸计算还可以，过大或过小的规格尺寸误差就较大，对某些组合部位要进行一些修正。 　　2.原型裁剪法 　　按正常人的体型，测量出各个部位的标准尺寸，用这个标准尺寸制出服装的基本形状，就叫服装的原型。服装的原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 　　各个国家，由于人体体型的不同，都有不同的原型。但原型的尺寸都是通过立体的方法采得的。无论是英国、美国、日本、服装的原型都是由五个部分组成，即上衣的前后片、袖子和裙子的前后片。 　　我国人体体型与日本较接近，国内出版的服装书刊又大量地应用日本原型裁剪法，日本的原型裁剪主要有：文化式、登丽美式等。特别是日本文化式原型的裁剪，容易学习，传播最广，影响最大。另外，登丽美式在国内应用也比较广（图一、图二）。近年来，我国服装行业的专家正在研究根据我国人体体型制定出中国的服装原型，这将会推动我国服装事业的发展文化式又称胸度式，上衣只需要紧胸围、背长两个参数，裙子需要紧腰围、紧臀围两个参数，它是以胸围为主要参数推算各部位尺寸（放松度女装为 10cm ，童装为 14cm ，男装为 16 ～ 0cm ）。登丽美式又称短寸法，需要紧胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、领围、乳间、袖长八个参数才能作出上衣的原型图（放松度女装为 8cm ，男装为 16cm ）。 　　文化式原型其主要优点是准确可靠，简便易学，可以长期使用。但它的不足之处是按正常人体绘制的，对于不同体型，必须对原型的某些部位作一些修正后，才能按修正过的原型进行制图裁剪。 　　3.基型裁剪法 　　基型裁剪法是在借鉴原型法的基础上提炼而成。基型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必加入，只需根据款式造型要求制定即可（原型法是以在人体净胸围基础上加放松量为基数推算而得，围度的放松量待放，还要考虑放松量和款式的差异因素）。基型裁剪法在我国起步较晚，还没有形成一套完整的理论体系，还有待于完善和提高。 　　4.立体裁剪法