里尔巴黎以外另一个法兰西.docVIP

里尔巴黎以外另一个法兰西 　　巴黎的浪漫众人皆知，而里尔会颠覆旅游者对于疲劳旅游的固有观念：踩着上百年的砾石与卵石铺就的街道和行人道，两边是不断延伸的佛兰德斯时期的遗留建筑。你可以偶尔歇靠在酒吧藤椅上，像萨特一样为烟斗添加烟丝，同时品尝醇香的卡尔梅里啤酒；或在二手商店前做做白日梦，在周日上午集市上拥挤的人群中想办法迷失自己，感受手风琴声混杂着的喧闹声。 　　在里尔，悠然不是情调，是向往。 　　对于不了解法国的人来讲，巴黎代表了法国的所有。十天环游欧洲十国成为一种时尚，人们争先恐后到巴黎，走马观花地游走于圣母院、卢浮宫、埃菲尔铁塔，从此一说起浪漫和“左岸”，言必称巴黎。在我受邀要去北部城市里尔度一个周末之前，我对法国城市的印象与此差不多。我知道诞生于11世纪下半叶的哥特建筑是以法国偏北的法兰西岛为中心，迅速蔓延至整个法国建筑风???外观。但里尔给出了另一个答案。 　　 　　老城的时光漫步 　　 　　里尔离巴黎只有一个小时左右路程，却已是法国边境。 　　一出火车站，正门即是里尔的“香榭里大街”。与巴黎不同，街上没有太多的旅客，大多是本地人。主街不长，还不足两百米的样子。过了街，就是戴高乐广场。广场在被路易十四收复之前，先后受弗朗德尔伯爵、博朗第公爵和西班牙阿尔波斯堡的统治，他们为这个具有法国式条理的城市增添了耐人寻味的装潢；广场周围是里尔市最出名的几幢建筑。一角的市政厅有一个345英尺高的钟楼，据说兴建于20世纪30年代，是里尔老城区的制高点。旁边的歌剧院则是罗马式建筑，门前是十数根科林斯式的石柱，顶上雕刻了精致的人物塑像；还有西侧的里尔老证券交易所，这座建筑兴建于1652年至1653年，为佛兰芒文艺复兴式样，粗石墙面，严肃厚重，配有美丽的回字形曲线，屋顶小窗饰有流动纹样，上面刻有代表西班牙雄狮和奇异水果的雕塑，周围的世俗建筑与之搭配，挑出轻巧的石雕窗棂，壁敦还有彩绘。 　　广场并不受哥特建筑所主宰。 　　在广场对面的华兹美街区(Wazammes quarrier)很容易就能找到一个典型的法式酒吧，这里是民间传统保留和发酵的地方。在白色的铁桌子和旧藤椅之间坐定后服务生才从《队报》中抬起头来张望，不紧不慢地走过来点餐。我叫了一份Potievlesch，一种精致的杂烩，再要了一杯“里尔之枝” (blanche de Llie)――一种必喝的白色啤酒。一个中年男人在街边拉大提琴，调子有些忧伤。这里有一种在其他地方难以捕捉到的时间的感伤氛围。 　　里尔的小巷店铺很奇怪，商家像是把买卖当成一种艺术，连陈列的方式都很讲究。尤其是很多商家会在店口摆上一副象棋，把收钱当成副业，享受闲情才是正经事，熙熙攘攘的路人从来都是配角，他们认为棋子摆动的清脆声是必不可少的。 　　晌午时分，老城区越来越热闹，但鹅卵石和碎青石板铺成的小巷道不通车。很显然，如果一座城镇仅靠步行就能完成日常杂事，缓慢就成了生活的基本步调。里尔的老城就像是布拉格的远方小表妹一样，有水也有老房子，迷宫似的老城区折射出落日的余晖，地面上总是裸着淡淡的阴影。 　　历史上的里尔，一直是一个防御之城，虽然和它接壤的欧洲盟友比利时并不太引人注目，但在过去的一千年中，里尔曾经分别属于佛兰德斯、勃艮第、西属尼德兰、德国和法国。城中至今还有保存完好的五角形城寨，由路易十四时的军事工程师沃邦设计，于1667年完工，用于抵御西属尼德兰。文艺复兴时期留下了大量的艺术瑰宝，里尔美术馆是法国仅次于卢浮宫的第二大美术馆，主要展出从15世纪到20世纪的佛兰芒、法国、荷兰、意大利和西班牙等地的大师作品，也收藏有法国和意大利的素描、雕刻和陶器。 　　 　　法国北部的杯酒人生 　　 　　在法国怎能不提到美食? 　　每年九月第一个周六周日是里尔的“跳蚤市场节”，也叫“牡蛎节”，那两天全城都摆满了地摊，大家都吃牡蛎，因此而得名。节日还吸引了巴黎，包括英国、比利时等周边国家的人到里尔来。法国北部的美食相对南部来说不那么丰富，平时吃得比较大众化，如牛排，猪排，长棍面包，黄油，果酱，奶酪等。但一提起旧里尔起司，梅爷蜂窝(?并)，手工纯醮啤酒，里尔巧克力花，大诺尔加莱地区的人无不垂涎欲滴。 　　法国人对美食的眷恋有固执的起源。它的味道甚至会从哲学家嘴巴里用另一种武断的口吻吐出来。狄德罗就曾经说过：“没有诗歌，没有音乐，没有艺术，没有良心，没有感情，没有朋友，没有书籍，我都可以活下去，但是作为文明人的我离不开美食。” 　　在朋友Paul的母亲Mari Helene家中，我有了吃牡蛎的亲身体验。一大盆用奶油，红酒，各种调味品炖制出的牡蛎冒着热气端上来，先挑一只大小适中的牡蛎用叉子把肉提出来吃掉，然后这个被吃空的牡蛎就变成了消灭同类的武器，两片张开的贝壳根部相连，用它来夹肉再适合不过。“我们里尔的