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吉承我想设计是生活 　　服装设计师吉承，从意大利Marangoni服装学院毕业，曾担任意大利女装品牌“D’A”的视觉艺术总监。回上海创立 “La Vie” 品牌。和众多中国设计师相比，她不回避 “中国风”，也鲜有设计与商业化的矛盾，她甚至把“中国风”深化了：“中国风的确是需要气质和认同感才可以穿得出来，所以同以前相比，我更善于倾听客户的声音，而少了一份刻意、自我和隆重。”吉承在自我坚持的同时，用更通俗的审美设计出了最惬意的生活状态。 　　品牌经过近十年的发展，现在拥有了成衣、定制和婚纱三个系列，并不急于粗放性地扩张，虽然已经连续10年参加上海时装周，并在今年登上了伦敦时装周，但吉承仅开了三家精品店，用她自己的话说是“最坚持却最不争气”的设计师。其实，内心柔软又追寻自由、坚持自我却毫无野心的吉承并不是不能，只是不想，她觉得活在当下就是上天最大的恩赐。 　　s=surface J=吉承 　　给中国人设计生活 　　s： 你最初是学经济的，后来为什么成了一名服装设计师并创办了 “La Vie”？ 　　J： 我从小学开始学画画和设计，到了中学就开始设计衣服，自己做自己穿。高中以后就很少出去买衣服了。所以在国内读书的时候就一直想做服装设计，后来就申请了意大利米兰的Marangoni服装学院，在那里学习了两年，之后在 “Basic Krizia”和“Missoni Sports”两家服装公司工作，为意大利女装品牌 “D’A” 担任视觉艺术总监。 　　一开始被派到香港工作，做整个亚洲区的设计。后来一个做工业设计的朋友带我看了一个场地，说我应该开一个自己的品牌工作室。当场我就拍板，成立工作室，接下来一切就顺理成章地进行了。 而使用法文 “La Vie” 作为品牌名称，是基于女性化的基调，翻译过来是生活的意思，我想设计中国人的生活。 　　S：在国际品牌工作的经验是否对你的设计产生了重要影响？ 　　J：学到更多的是流程机制：知道服装如何变成商品。对我自己创立品牌来说有很大的帮助。还有国际大品牌的供应商也给我提供了资源，我至今还在使用以前供应商提供的意大利面料。 　　中国风怎么了？ 　　S：设计师向来不喜欢被固定为一种风格，你是否介意外界把你的风格定义为 “中国风”？ 　　J：前段时间对于中国的原创设计有很多争议，很多中国设计师也不愿意自己被关注是因为中国风。但中国风怎么了？ 　　我曾经在中国美院做过一个演讲，只要达到原创和适穿，做到了就可以体现出你的风格。我们现在不可能像Chanel将长裙改短，像Prada推出尼龙胶布雨衣，因为该有的都有了。但是风格是可以原创的，这种风格不管是哥特风、极简风还是中国风，只要你开了先河，你就占领了这个位置。我的设计首先不是正装，而是成衣，只是风格比较休闲。但是我会把中国元素分解开来，融入到设计之中。外国设计师做中国设计的时候就一条龙直接绣上去，我的设计要的是一个过程，而不是一个绣片，否则就很无趣。所以我更多的是想表现一种精神。 　　S：你设计里的标志是什么？ 　　J：“喜”字是始终贯穿在我设计里的元素。我们从一开始设计到后面都有。双喜字是最多的了。其中中国创意的运用不是用一些物质或仅仅是元素的拼凑来表现，而是把中式创意通过运用哲学、文化、传统的理念，从设计到时装大片，从服装到秀场，以装饰生活的方式体现出来。 　　S：你觉得你算是一个有争议性的设计师吗 ？ 　　J：我觉得目前还不算，因为所谓的争议是别人对你的东西有所怀疑。多年来，我们的作品都是被认可的，风格很稳定。我觉得有争议的地方可能还是对中国设计师的定义。有些人觉得中国设计师不应该定义为设计中有中国元素，这一点我也同意。本来设计就是多元化的，你不可能全部做中国元素这种风格的。 　　创意和商业的平衡 　　S：经过这些年的发展，“LA VIE”品牌已经拥有了成衣、定制和婚纱这三个系列，哪个系列是你现在设计的重心？ 　　J：重心还是成衣。我投入最多的精力在成衣上，因为成衣是最容易投射我概念的系列。比如说今年春夏的“破茧成蝶”系列，设计理念就是镂空的蝴蝶状态，衣服上的图案都是夜光的蝴蝶。这一设计先运用于成衣上，然后再运用在高级定制上。我的顾客群很明显，是一些特立独行的女性，她们的忠实度极高，这一点特别让我感动。我们的衣服都是自己生产的，没有外包出去。现在团队有十几个人，包括成衣和定制。虽然现在就靠三家店来销售，但是销售情况都还很不错。以后也想要开更多的店，把品牌发展起来，但是没有计划，都是看契机。 　　S：做了那么多年品牌，有没有遇到过什么特别的困难呢？ 　　J：困难是每天都有的，譬如采购面料只需要50公斤，但供应商最低采购量却是500公斤这类生产方面遇到的难题；把东西做坏了，就不得不把自己很喜欢的面料放弃等等。其实什么困难都