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独立设计师生存江湖 　　近两年，源自中国的独立设计有了春天的迹象，在北京和上海，年轻设计师的工作室遍地开花，越来越多的明星喜欢穿着他们的设计走红毯。独立设计师们逐渐由幕后走向台前，被更多的媒体和大众所认识和熟知，更有许多在国内已小有名气的独立设计师，通过各种线上平台和线下买手店，积攒了忠实的VIP客户群。 　　但是，独立设计师的起步阶段往往很难，资金和资源就是很重要的限制条件。衣服做多了怕卖不出去，做少了尺寸、样式不齐，又有“挑客人”之嫌，在销售量不大的情况下，边际成本很高。实行寄卖制的买手店有两方面好处，首先能够为设计师品牌提供销售渠道，其次能够减少因商业计划不周带来的损失。也因此，买手店被认为是“原创设计力量”的重要助推者。 　　但在很长一段时间，即使在北上广这样的时尚大都会，买手店都是一种稀缺的存在，自身经营也是泥菩萨过河。人们熟悉的店铺主要是“薄荷?糯米?葱”或“栋梁”之类，前者的知名度还是在洪晃的吆喝下才起来的。因为门店数量少，买手店的采购力和对设计师的帮扶能力都极为有限。 　　洪晃曾批评独立设计师的生产节奏过于缓慢，商业神经太不敏锐等。普遍情况是，大多数设计师都以小作坊方式推进生产，先设计好衣服，再请师傅把衣服做出个十几二十件，到每年3月份，才紧赶慢赶地把春装做出来。这似乎有点太随性了。 　　此外，虽然一些资本甚至开始主动寻求与独立设计师进行合作，但面对资本，“穷”惯了的独立设计师却显得犹豫不决。很多设计师认为，资本要求近期利益回报，压力太大，有时候会阻碍自己的步伐。 　　在这样的大环境下，亟需一个可以帮助设计师做出有效推广的平台。Fashion Now便是应运而生且非常特别的一个。这个刚刚成立了两年多的体制外时装发布平台，在充满转折的大环境下，自觉自愿地承担起了推广和协助中国独立设计的任务。究竟出于何种目的或动力，才使其促生的呢？Fashion Now的创始人之一马思思用平实的回答解开了我们的疑惑：“其实就是觉得这个事情有意义，我们觉得能把这件事情做好，大家也需要我们。”马思思曾在《Vogue》担任杂志制作人的工作，她认为规范的公关操作和媒体资源，是可以帮到设计师们的地方。 　　另一位Fashion Now创始人，曾在《Vogue》供职的江伊岚曾在采访中表示，她觉得该有人出来做这样的事情。她坦言，在中国现今的时尚产业内，其实有许多非常专业和敬业的从业者，他们就是各大时装杂志的编辑们。他们通过在时装界多年的摸爬滚打，早已具备了一流的国际视野及一套独立的审美判断体系与经验。他们每年都会去各大国际时装周看秀，带回来的都是国外最先进的理念。如何把这些“见到的东西”用到帮助本土设计上去，是每个加入到Fashion Now幕后创作团队“成员”的最大心愿。 　　而就在前不久，在北京朝阳门附近的地标性建筑――银河SOHO，四场别开生面的时装秀正如期举行。这是Fashion Now 2015秋冬独立设计师发布会，也是将视角对焦中国独立设计力量的推广平台Fashion Now第四次与设计师们合作办秀。本季共有四个品牌的设计师在此发布了最新系列。他们是： RICOSTRU的设计师欧敏捷、Evening的设计师于惋宁，以及Vmajor的设计师朱威特和林潇馨，还有资深设计师邹游以及他的品牌YOUZ。除了几位走上T台的设计师，还有王在实、华嘉、马凯、王紫珊、赵晗羽也于同期同地举办showroom。 　　自2014春夏系列开始，Fashion Now陆续为十几位独立设计师举办过发布会，发掘和协助新兴的设计力量。而所有这些，都是为了给中国独立设计创建一个更好的环境。从这一点来说，Fashion Now已经做到了。 　　邹游：如此多的相似之处 　　邹游的设计一贯抽象而含蓄，其中所有的构成元素通常以一种平行、平稳的节奏，相互呼应并缓缓展开，表现出他的内省和控制力。 　　2015年秋冬，艺术家路易丝?布尔乔亚（Louise Bourgeois）成为设计师关注的对象。有关女性、生殖、繁衍、自由、独立、诚实等抽象的议题，如何借由服装的语言来展开，是邹游最关注的技术性语言。在沉稳厚重的整体色调中，偶尔展开的明艳色块，好似一个突然的闯入者，刺激视觉、直击内心；各种流利的线条、门襟后背的细节处理、拼色与结构的巧妙契合，以及一闪而过的微妙诙谐感等等，无比体现着富有内涵、成熟而着重于结构的设计风格。在邹游看来，“阳光一出来，照在了每个人身上。你可以转身走进阴影中，也可以急切地从阴影处跑到太阳下来，这都取决于你自己。就在某一刻，或许是每个人都会有那么一刻，我们所处的境遇是如此的相似，人和人之间真的有如此多的相同之处。” 　　欧敏捷：感受“雪地”与“包装” 　　RICOSTRU秋冬系列由一段插图文字而来，其中的“Snow、Mauve、Wr