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Zegna 成衣背后的 500 双手 a rel=nofollow onclick=doyoo.util.openChat();return false; href=# 在 1968 年前，安娜 ?杰尼亚（ Anna Zegna）一直是西装业界最大的供应商之一。在尚未踏入成衣界的日子里，多数 西装消费者也很少见到有关杰尼亚的标识出现在成衣上。在今天的家族成员看来，当时只专注面料以及舒适性的杰尼亚 工厂，对于“如何做好西装”以及“西装的趋势” ，似乎少了一些有关“时尚感的话语权” 。 一直以来，在男士“正装界”存在着“针锋相对”的两个流派。 20 世纪初期， 英国的顶级裁缝大多汇集在伦敦的萨佛街一带，他们所擅长的“量身剪裁” ，使“绝对正式”的英式制衣最终形成了“萨佛派” ，而来自意大利那不勒斯、米兰的裁缝更偏好柔软、休闲的衣服。也许是由于意大利男人的平均身高在欧洲排名靠后的缘故，意大利裁缝更善于用略宽的衣版、 圆润肩型、长腰身，使男人们看起来笔挺修长。 作为目前全球首席执行官，杰尼亚家族的第四代成员吉尔多? 杰尼亚（ Gildo Zegna）告诉本刊记者，“参数化定制” 在意式、 美式西装中起到了一种积极作用，由于不计较“苛刻”的版 型，西装进入更多“场合” 。尽管“二战”前后宽大的美式 西装大行其道，它并不适合欧洲或者亚洲人的身材。于是， 富有“天生平衡感” 的意大利裁缝成为制衣行业的中流砥柱。 而最终，“贪图”审美、舒适的穿衣者，让意大利男装成为 主流。 世纪中期，穿得起高级西装的人有相当一部分来自美国，这些明星、神秘商人以数万美元的价格，席卷了欧洲近 半数的高级定制。这是时装发布所带起的“眼球效应”，穿 衣人开始为了跻身花边新闻，而选定特质的衣裳。 50 年代， 《纽约客》曾经用大篇幅的报道记录了“意大利入侵”的西装时期，彼时，人们对于“板正”的着装需求开始回潮。在美剧《广告狂人》中，还能看到西装过去的样子，和它最盛 行的肯尼迪时代。上世纪 60 年代，美国缔造了广告业的黄金期，片中乔 ?哈姆梳着油头、穿着笔挺的西装、打细领带或蝴蝶领结，重现了当年“绅士”潮流。 衣冠明星确实带动了西装的普及，强势的好莱坞面孔和 娱乐符号在世界各地变为强势，也正是在“嬉皮文化盛行”的 60 年代，西装，带着一种保守的势力，成为同行世界的 正装。通常认为，西装起源于 1789 年法国大革命的时代。一批来自民间的穷困阶层组成“长裤派系” ，并担当起革命 部队的骑手，于是夹克与长裤的骑手造型被人们记住，一些人开始学着穿起类似的衣裳，这身被看起来类似今日西装的 行头，就这样被广泛流传开来。半个世纪后， “长裤派”的夹克，被制成便装外套出现在英国，这款衣服常被用来当做 便服、板球装或骑马装。 当这些运动在中东盛行起来的时候， “装束”马上成为竞技场上的焦点之一。在 70 年代初期， 来自中东国家的神秘顾客，一度成为高级定制最庞大的消费 群。他们低调而隐秘地购买意大利“全定制” ，与此同时， 一些意大利裁缝远赴中东，为其中一些家族制衣，或成为该 家族的专属裁缝。弗朗索瓦 ?勒萨（ Fran?ois Lesage）曾经说过，阿拉伯人如同时装界的启明星，当石油价格居高不下的时候，也正是裁缝们最忙碌的时候。 杰尼亚的成衣正是出现于“西装潮”的 60 年代末，这 是保守主义与“朋克”同行的时代。 50 年代，埃尔梅内吉尔多?杰尼亚（ Ermenegildo Zegna）的两个儿子――奥尔多 ?杰尼亚（ Aldo Zegna）和安吉洛 ?杰尼亚（Angelo Zegna）继承了 父亲的面料工厂， 并着手实现了杰尼亚的战后复苏。 1968 年，他们在意大利诺瓦拉（ Novara）开办了成衣工厂， 4 年后，杰尼亚开始为顾客“量身定制” （ Su Misura）。杰尼亚集团现任董事长保罗 ?杰尼亚（ Paolo Zegna）告诉本刊记者： “当时的杰尼亚已经可以满足超过 350 种面料与 120 多种季节性织物的需求。由于半个多世纪的良好口碑，杰尼亚马上吸引了 一大批来自那不勒斯、米兰、都灵的裁缝。 ” “一套西装的品质由面料、裁剪、工艺三大方面共同决 定，而面料决定了之后的两项，但是过分强调任一方面都有 失偏颇。”保罗 ?杰尼亚说。支数是决定面料质量的技术指标 （Superxxxs），支数越高，价格也越贵。保罗告诉本刊记者： “杰尼亚最受欢迎的两个系列叫做 Trofeo 和 13Milmil13 系列。 Trofeo 几乎是每个定做店最畅销的系列，它的每块布料中所 含羊毛的平均直径为 17 微米（相当于 130 支），除了良好的观感和耐磨性， 并能很好地消除褶皱， 回复平展。 13Milmil13 系列的羊毛直径仅为 13 微米，可与 Super 200 支的