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中国古代纺织技术的传承与创新 为了适应气候的变化，人们开始采用手工纺织。经过长期的实践, 就地取材, 学会了利用一些自然资源来作为纺织的材料, 并且在实践中制造出了一些简单的纺织器具。 1 不同时期的特点 1.1 市场的发育:从维护到发展 原始社会时期, 中华大地上已经出现原始纺织技术。最开始的纺织原料还是直接获取自十分原始的自然资源, 主要是野生的麻类和一些比较坚韧的野生植物纤维。到了新石器时代晚期, 开始使用蚕丝进行纺织。从这个时期开始, 纺织正式走入历史发展的河流中, 纺织技术也开始缓慢发展起来。 从裸体到身披兽衣、树叶, 再到利用植物纤维表皮编织网、衣物, 再开始用手搓捻加股使织物更加牢固, 最终出现了“纺坠”等简单纺织工具, 我们的祖先在历经长久的实践过程之后揭开了纺织生产的序幕。 1.2 纺织专业化阶段 从夏朝开始, 我国进入奴隶制社会, 我国的奴隶制度大约持续了1 600年, 到周朝为止共三代。此时, 手工业生产是整个国家经济中非常活跃的力量之一, 也是推动国家发展的重要因素。纺织生产作为手工业的重要类别, 已经成为国家赋税的主要来源之一, 家庭手工纺织在社会中占据重要的一席之地。 在这个阶段, 纺织专业化进程已经启动。据《周礼》记载, 西周初期, 从纺、织到印染制造, 统治者都设置了专门机构和官吏管理, 分工细致, 在天官下设有典妇功、缝人、典丝、染人等职, 在地官下设有掌葛、掌染草等职。其中, 典妇功就是管理丝绸生产的纺织官员。管理部门的出现, 标志着纺织的专业化开始出现。但是由于奴隶制的原因 1.3 “男耕女织”的分布和分类 到了封建时代, 中国成为了以小农经济为主体的社会。小农经济表现在于几乎每家每户都紧紧依附于自己的土地, 由于背负着极端沉重的剥削, “自给”成为了底层劳动人民最大的特点。地租和赋税夺去了农户的剩余价值, 农业生产力不奢求有资本积累, 只求靠自己的田地养活自己。在小农制度下 纺织生产在秦汉时期可谓走向第一个高峰, 首要的表现在于蚕桑种植已经不局限于中原地区, 开始向外分布。四川成都和德阳都有出土关于“桑园”的图砖, 生动形象地再现了当时织女在桑园中劳动的景象。当时, 绢帛产量惊人。汉武帝元封元年, 汉政府自民间上供征集的绢帛就达到500万匹。为了上缴沉重的赋税, “男耕女织”现象在全国范围内十分普遍, 社会分工也更加具体, 纺织专业化显现, 尽管目的仍然是为了向上缴纳赋税以求自己得以活下去, 专业化过程仍然是被迫的。但也有私营纺织业, 只是比例较小, 比如, 山东各通邑大都, 就存在着拥有“帛絮细布千钧, 文采千匹”的工商业者。也有官僚地主经营的纺织业, 如《汉书·张安世传》载:宣帝时, “安世尊为公侯, 食邑万户, 然身衣弋绨, 夫人自纺织, 家童七百人, 皆有手技作事, 内治产业, 累积纤微, 是以能殖其货, 富于大将军 (霍) 光。”可以看到, 张安世就是一位同时经营纺织手工业的官僚地主。 秦汉时期, 由于封建专制集权的巩固, 纺织业一般都是由官府直接管理经营, 小部分有私营和官僚地主经营。尽管大多数底层人民依然饱受赋税困扰, 多以小农经济模式来维持生活, 也有极小部分私营商人和官僚地主在推动纺织业的专业化进程, 有能力组织一批劳动力来专门从事纺织, 对于纺织专业化进程来说, 主动因素开始成长, 商品经济的特点初现端倪。 1.4 组织体系的健全 隋唐时期, 战后经济迅速恢复, 伴随着农业生产快速发展, 手工业进步飞快, 纺织业尤为迅猛。隋唐时期的繁荣带来的是全国范围内商品经济的进步。国家的开明政策也使得纺织的专业化更为成熟。唐朝, 中央政府在少府监中设有织染署这样专门管理丝绸生产部门, 主体仍然是官营手工业, 但是相较以往, 有着更严谨成套的组织系统, 作坊里的分工也精细复杂, 规模分部广泛。在这种背景下, 纺织产业日趋完善, 大大地促进了纺织生产的进步 由于时代的特殊性, 国力强盛, 在这样的环境下, 私营纺织业发展迅速, 赋税较轻, 劳动人民有富余实现商品流通, 也有专门人员可以去从事纺织。就积极性而言, 是超越过去的, 古代纺织的专业化在隋唐时期得到提高, 国家的环境给予劳动力自主的选择能力和发展动力。 1.5 棉纺织上的好生活 到了宋元时期, 北宋的统一结束了五代十国分裂割据的混乱局面, 社会整体环境趋于安定, 为了恢复生产, 北宋朝廷实行鼓励水利、耕织和垦荒拓田的政策, 对增植桑麻的农民, 不予加税, 因此桑蚕耕织发展顺利。朝廷还专设管理染布和纺织的一些部门, 比如绫锦院、文思院、内染院、裁造院等, 在这些部门中雇佣了大量工匠, 还在成都设立了转运司, 用以推动和边远少数民族的贸易交流。这种由国家机器扶持的纺织生产, 不论从官营、民营还是家庭单位运营上都有蓬勃发展。 在