黄河与长城的交响.docVIP

黄河与长城的交响 　　摄影　何亦红　王争平 　　黄河与长城历来是中华民族的象征，然而在母亲河怀抱中的山西、陕西北部地区，在历史的长河中曾一度被贫瘠和饥饿困扰。为了生计，人们拉开了长达三百余年的“走西口”之路，渡过黄河、跨越长城，向北到达蒙古草原及河套一带谋求生计。穿梭于口内口外的人们，一旦条件适当，有不少将全家都搬出口外，成为内蒙古的定居移民。直到现在，在包头、鄂尔多斯一带，都总能听到浓厚的山西口音。吃到正宗的山西风味。走西口包含的范围很大，初夏6月，小编们选择了内蒙古、山西，陕西三省交界的区域，寻访了一些当年走西口的人们，而沿途壮观的明长城、秦长城遗址与奔腾的黄河相依相伴，当年的漫漫西口路与晋陕大峡谷交织在一起，形成了一条带着古朴与壮丽的人文景观通途。成为自驾旅行的绝佳路线。 　　包头＞鄂尔多斯＞大柳塔＞神木 　　里程：303公里 　　提示：全程路况都不错，过黄河金津古渡浮桥后进入鄂尔多斯境内，可在鄂尔多斯的达拉特旗午餐休息。之后上包茂高速，从阿镇出口下，走阿大线方向，经大柳塔进入陕西神木县，拍摄陡峭的二郎山，探访神木老街。 　　离开包头仅三十余公里就到达了波涛滚滚的黄河岸边，这便是黄河金津古渡。由于交通地位重要，加上黄河在这里水流平缓，金津就成了自古至今黄河重要的渡口之一。据当地人讲，汉明妃王昭君就是从这里渡过黄河，一路北上，继续漫漫和亲路的。1997年，这里建起了浮桥，人车通过不必再乘坐渡船。古时，昭君为了百姓的安宁出塞外渡黄河，当地人出于对这位和平使者的感念，在此建了昭君坟，近代，人们为了糊口而走西口渡黄河，在这里留下了多少或辛酸或动人的故事；而如今。浮桥让跨越黄河不再是困难的事，岸边几艘废弃的渡船，船身已经斑驳不堪，船侧挂着救生圈，渡船的号牌依然还在观望着黄河之水。 　　过了黄河就进入鄂尔多斯的地面了，在渡口桥头，有一家小小的“古渡饭馆”，为过往的司机行人们提供了一个歇脚的地方。饭馆主人有个很有趣的名字，叫“奇毛虫”，据说“奇”姓是满族的姓氏，这位老板也是不折不扣的内蒙古当地人。他说他的奶奶与当年走西口的人们共同生活过很长时间，不少山西人来到这里，有的用小商品跟牧区的人们交换粮食，有的则干脆留下放羊，为牧民们打工只为换口饱饭吃。在他家的村子里，直到现在还有不少是当年走西口过来的山西人，就这样一直定居在了这里。 　　下了包茂高速，经过大柳塔，就进入陕西省神木县了。刚进入神木县城，一眼就看到巍峨险峻的二郎山伫立于神木县城西侧，窟野河，秃尾河会流于山前。沿河的东面有壁陡峭，松柏挺立，在二郎山前后相距一公里多的山脊上，因地就势，错落有致地分布着百余座殿庙，非常巧妙，在夕阳下显得些许孤傲。 　　走进神木老街，据传已经有数百年的历史了，街道旁有一片卖铁器的铺子，打的都是日常用的锅碗瓢盆，很有意思。凑过去跟人家闲聊得知，他们这里几乎家家都有亲戚在内蒙古，都是当年走西口的时候留在了那边。从陕北去内蒙古，必须要过神木这一段的长城关口，走大路途经大柳塔，纳林，经毛乌素沙漠进入鄂尔多斯地区，再跨越黄河才能到达包头一带。因此，神木几乎成了陕北人走西口的必经之路。老街中间有一个钟楼，四个方向都有城门，城楼里面车水马龙，行人，摩托车，自行车，汽车混杂在一起。斑驳古老的城门洞。宽度只够汽车单向通过，似乎不大适应这许多现代化的交通工具带来的拥堵，各种车喇叭的声音不断响起。而过往的人们看似已经习惯了在这古老的街道上过着越来越现代的生活。 　　 　　神木＞府谷＞保德＞郭家梁＞府谷 　　里程：83公里 　　提示：这段道路基本都是省道，但是路面经常会有坑洼不平的地方，行车速度不要太快。过转龙湾收费站后去往府谷的方向，迭段路上常常会看到堵得一眼望不到边的大货车。估摸有十来公里长，主要是由于府谷附近一个查验大货车是否超限的检查站造成的。不过不用太担心，一般大货车都会比较自觉地排在最右侧的车道，将内侧车道留给客车通行。 　　当年晋陕地区的人们，迫于生计外出谋生走西口。一切都得从头开始，有的为避孤独还得搭伙共居，这些共居地也称为“伙盘地”或“伙场”。比如府谷境内的明长城外，现在就有古城乡的周家伙盘，老高川乡有高二伙盘等地名。 　　陕西的府谷与山西的保德仅隔着一条黄河，这一段河面距离不过五六十米，这大概是中国离得最近的两个县城了吧。然而，隔着黄河的两岸地势截然不同。比起保德，府谷简直可以称为小平原了。更有趣的是，就连架在黄河上连通两县的黄河大桥，也从中间明显地分为两种完全不同的风格，似乎是两县各自负责建设一半。 　　车子开过各管一半的黄河大桥，就进入了山西境内。我们到达的下午，不巧正好赶上了一场沙尘暴，呼啸大作的狂风迫使我们紧闭车窗，道路两旁的大楼下半截完全被飞扬的黄沙包裹，简直就像是海市蜃楼一般，我下意识地赶紧捂住口鼻。透过满天黄