喀什老城一瞥.docVIP

喀什老城一瞥-地理论文 喀什老城一瞥 撰文/石艳梅 我眼见耳闻的喀什噶尔，是那么美丽、风情万种。她是褐色面巾下的神秘女郎，是你一来就会爱上的奇妙地方。她是张承志千万里追寻的心灵皈依的清洁之地；她是沈苇无数次难舍的宿命般的情结；她是我少女般情窦初开青涩模糊的爱恋。她的安宁和停顿的部分留住了我们，使我们流连忘返，在焦灼万分的狂奔中找到了镇静和喘息的机会。 一 我走上吐曼河大桥，站在桥头眺望，东湖西岸错落的高楼倒影印在静静流逝的吐曼河水面，绰约灵动， 给古老的喀什噶尔城增加了一道新鲜、亮丽的景色。见惯了家乡博尔塔拉河面上的迤逦景致，我有一种见过世面的淡然，相机安静地躺在摄影包里睡觉，不曾发出按动快门的“咔嚓、咔嚓”声。 偌大的新疆，只有喀什唯一一座历史文化名城,某种程度上讲，它是新疆的一张王牌名片。这座城历史悠久，以西汉时西域36 国中疏勒国为基础建成，至今已有2 000 多年的历史。作家沈苇对喀什噶尔情有独钟，他定义喀什噶尔是“中亚人文宝库和维吾尔族文化中心”，有“喧闹的巴扎、迷宫似的老城、学者和汗王们的寝陵、晨光中的艾提尕尔清真寺、经书和香料的气息、建筑内部的无限图案……” 喀什人自己也很骄傲，穿行的公交车上赫然印着：不到新疆不知中国之大，不游喀什不算到过新疆。 我来自那个在天气预报中被气象员称之为位于北疆沿天山一带、蒙古人自诩为“博尔塔拉”的青色草原，看到喀什人牛气冲天的广告语，便有些底气不足了，就像到了未名湖畔自怨自艾自己没文化一样。说心里话，我和许多内地人一样，多少怀着一颗猎奇的心理来游喀什。 二 我站在桥上看风景，在心里发着感慨，脚步有些黏滞，像是掷地有声发出一串串的感叹号，又像是带着问号。一步步迈过吐曼河大桥，迎面遇见两个高鼻梁，深眼眸的维吾尔族大婶亲热地交谈着。面对我手中的镜头，她们平淡地、毫不稀奇地继续着她们的谈话。在她们身后是吐曼河畔山崖高高的黄土台，土台上依地势用黄土夯筑、砖块垒筑的泥土屋子，一家一家的，三五层不等，孩子长大了再增加一层。楼层越高，越说明这家人丁兴旺。 你家的房子挤着我家的房子，空间不够用就延伸到空中，楼外有楼，像火柴盒摞起来，有凌空横跨在小巷之上成为过街楼的，有凭空而来落脚在十字路口之上成为悬空楼的，这样一层层叠加，一幢幢相连，形成密密匝匝的奇特的民居建筑群。这些看似随意建造的楼上楼、楼外楼，由一条条或短或长、或豁朗、或幽暗的巷道通向外面的世界。漫步在狭窄巷道，不时可见街楼、小胡同、手工作坊，第一次来游玩的人往往对纵横交错、长短不一的巷子犯晕、迷糊。 喀什摄影家协会主席叶金先生和喀什师范学院的周老师，屈尊为我们做向导。叶先生熟悉这里，就像熟悉他自己的手指头，他曾多次在这里拍摄纪录片，一住两三个月是家常便饭的事情。拾级而上，走上高高的土台，走过头顶的过街楼，穿行在六边形或长方形的步砖铺出的迷宫似的巷子里。据说顺着带棱角的方向走，一定不会迷路。 在高台民居居住的多是手艺人。他们制作土陶，被称为“阔孜其亚贝希”，维吾尔语意为“ 高崖土陶人家”。在高崖土层中有一种被维吾尔族人称作“色格孜”的土质，这种泥土质地细腻，黏性强牢，是制作土陶器的绝好材料。在大约800年前，有一个烧制土陶的匠人首先发现了“色格孜” 土，于是就在土崖上建造了第一个土陶作坊，随后相继有很多土陶艺人在高崖上开设土陶作坊，现在仅存三家。“色格孜”用至枯竭，手艺人只好从别处买，一车50 元，车子停在高台下面，再一筐一筐抬上来。 叶先生把我们带进一户土屋，熟络地与女主人搭着话。走进泥屋，不开灯的屋子里黑乎乎的，隐约可见一条木梯，沿梯而上，走进低矮的作坊，里面到处堆的都是土陶制品。略带卷发、大鼻子、额头眼角密布刀刻般皱纹的中年男人正在忙活着，他就是吐尔逊江·阿西木，是第六代手工土陶制作人。 我站在正对着西边一个方形窗口，用相机迅速捕捉到窗口投进来一束局域光。后来才知道制陶人头顶上还有一个窗口，射进来的光束正好罩在制陶人身上，光影效果那才神奇。这户土陶人家是叶先生的自留地，他长期跟拍，来了，买个羊腿，拎两壶清油，提几袋子面粉，就吃住在吐尔逊江家。那时候，他常年跟拍吐尔逊江的父亲———一第五代传人祖龙·阿西木和老伴儿依明汗老人，与老爷子结下了深厚情谊。说起他给吐尔逊江父母第一次拍合影的事情，他说，老太太很大方，老师傅却羞羞答答的像个小姑娘， 神情也不自然，全然不似做土陶时的自在、从容。2007 年，老爷子突发心脏病猝然离世， 家里人像通知其他亲友一样也通知了叶金。那天，他是参加葬礼中唯一一位汉族人。老爷子的猝然离世，留下太多遗憾、悲伤，每次来，老太太都哭着拉着他的手，他也陪着老太太掉眼泪。老爷子走了，土陶传承的事业落在了儿子身上，吐