雅典街头漫步与随想.docVIP

雅典街头漫步与随想 　　沙克 　　一级作家，“新归来诗群”代表性诗人。中国作家协会会员、高校客座教授。现在江苏省某市文艺机构从事专业创作，兼任《现代青年》杂志特约副总编。曾赴亚、欧、美多国采风考察并参加文化交流活动。 　　雅典市区的建筑高度，应该不超过卫城山冈上的帕特农神庙，我所看到的城市建筑，一般也不超过10层。雅典的现代楼群设计得简洁雅致，墙面和窗户玻璃的总体色调为蓝色和白色，与希腊国旗颜色一致，树木花草长在楼房的阳台、窗台、顶台、檐口处，许多楼房被树木掩饰。街道两边的绿化植物中，常见到棕树、橄榄树、松树和夹竹桃，还有挂着黄艳艳果子的野橙树，摘一个拳头大的野橙剥了皮尝尝，甜、酸、涩各占四分之一，剩下的四分之一的滋味，说不清是辣是苦。 　　雅典的生活状态中含有两种极端，给了我明显的体会：缓慢和飞快。男男女女的希腊人，好像继承了祖先巨产而无须再继续勤苦似的，即使处于经济危机的时段，也保持了“瘦死的骆驼比马大”的优雅素质，一觉睡到自然醒，不急不躁地上班干活，慢吞吞地逛街办事，文质彬彬地参加社交聚会，悠悠然地泡吧喝咖啡。然而，飞快的镜头也处处可见，在雅典城南的萨罗尼克湾海滨马路上，汽车开得比风还快，让我左观右瞧难有过马路的机会；市中心的街道上，摩托车们更是超出了行驶常态，在汽车长龙中玩蛇行，与赛车无异。 　　徜徉在普拉卡旧城区 　　来回两次到宪法广场转悠，这里的鸽子比人多。我买一袋鸽子食倒在手里，伸开手臂揸开手掌，鸽子就结成团落到我的身上。从二战期间沿用至今的希腊议会大厦，也就三四层高，规模还不如国内许多乡镇办公大楼，外形简约如直线框，墙色淡黄如居民楼，仅看表面可以说相当土气。对于希腊人，议会大厦连同大厦前的无名烈士墓碑，都是国家尊严的象征。墓碑两侧，各有两名肩扛步枪的士兵站岗，一身军装意趣洋溢，红帽、黑装、白裤，鞋尖缀着毛团。在我看来，这种军装的古典样式使得换岗仪式虽然神圣，却颇为戏剧化，加之离岗、接岗的士兵动作超慢，甩大膀，跨大腿，舒展劲道，煞是具有观赏性。 　　越过宪法广场边的阿马利亚斯大道，我向西走进普拉卡旧城区，这里类似于耶路撒冷的老城区和苏州的观前街区域，是一处游览、购物、吃喝的中心地带，处于卫城山冈下的西北角。我在纵横交叉的街巷里穿行，古希腊、古罗马遗迹间杂在土耳其式建筑及现代房舍之间，转身面触古代，掉头脚踩现代，恍若魔幻穿越。街巷中的希腊人当然都是现代的，与西方世界的每一个现代人相似，与现世的每一个都市人相通，不可能见到赫拉克利特和萨福那样思考的古男古女，也不可能见到普罗米修斯和阿芙洛狄忒那样生活的神男神女。但是，我能从古迹的神姿与希腊人的神情中，找到可以意会的复合点，接触到古人和神灵充盈在空气里的气息。 　　普拉卡旧城区是步行区，商店摊点、餐店饮吧密集，服装鞋帽、皮件用品摆满橱窗堂内，各种工艺品从店堂摆到门边，各种希腊风味的正餐、快餐、小吃不仅吸引外国人胃口，雅典当地的青年人也爱到这里吃喝。东正教堂静立于行人稠密的闹市，年久黯淡，体貌陈旧而无损，让我顿生敬意，坐在石凳上仔细打量它。旁边是卖艺的白人和杂耍的黑人，这种音乐加动作的街头景观，是人类生活史中从来有之、到处有之的无线散珠，愉悦心目而令我感慨系之。 　　阿格拉古市场的人文遗迹 　　不在意间转到阿格拉古市场，这是断壁、残柱、弃石合成的若干古迹的大片废墟，却也有保存着骨架完好的赫菲斯托斯神庙，修复得壮观气派的柱廊建筑。这一带是古代雅典人的自由市场和公共广场，也是希腊政治、经济、文化和智慧的核心，各种行政楼堂、文化场馆、神庙商行都集中在此。可以想见，古希腊的哲学家、政治家和艺术家们都曾在这里展现思想、韬略和才艺，雅典的执政者、首席将军伯里克利进行民主政治的演讲答辩，挥手振臂招引民众；苏格拉底与柏拉图师徒进行学术探讨和思想交锋，引得学子围观聆听；埃斯库罗斯和阿里斯托芬上演勾魂摄魄的悲喜剧；菲迪亚斯、伊克蒂诺斯和卡利克拉特忙于建筑和雕刻的不朽事业。全才的亚里士多德在这里开办学院，传授道业、著书立说，包括写作那部不朽的文学、美学兼哲学性质的大作《诗学》，他对学子们不断阐述挂在嘴边的话：“吾爱吾师，吾尤爱真理。谬误有多种多样，而正确只有一种。” 　　顺着阿马利亚斯大道一直往西北走，经过奥莫尼亚广场，往西一会儿就到了卡莱斯卡克广场，5条街道交汇到这里，其中的欧迪塞奥斯街上有一家斯坦利宾馆，那就是我住宿之处。广场上有一尊黑色雕塑——倒栽跟头的伊卡洛斯像，人流经过广场时都要被迫看他一眼。这个希腊神话中的天真少年，在他的雕刻家、建筑师父亲代达罗斯的帮助下，把涂了封蜡的羽毛做成的双翼扎在身上，借此飞逃出克里特岛，但由于飞得太高，离太阳太近而被烤化了翅膀的封蜡，结果羽毛散开脱离双肩，他坠进大海淹死。从宾馆房间的窗口看出去，伊卡洛斯的雕像宛如黑色的燕子，头朝下坠