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浅谈明清徽州刺绣工艺 　　摘 要： 明清徽州刺绣工艺发达，刺绣是广大妇女们的一种生存方式。刺绣被广泛运用于服饰的装点，还被运用于床上用品、门帘、床围、桌围、椅帔、进香袋、轿衣等日用品，这些日用品上的刺绣图案往往都是吉祥之物。 　　关键词： 明清 徽州 刺绣 　　刺绣是用针和线以一定图案和色彩在绣料（通常为织物）上穿刺，通过运针将彩线组织成为色彩缤纷的美丽图案，用针和线把人的设计和创作表现出来的一门工艺。作为一种民间艺术和民俗文化，刺绣早在先秦时期就已出现，《诗经》中即有“黼衣绣裳”、“衮衣绣裳”及“素衣朱绣”的记载，至今，它在中国有至少两千年的历史，在古代文献记载中亦以“针黹”称之。明清时期的徽州，传统文化呈现全面繁荣的状态，而艺术方面的成就为后人称道，新安画派独领风骚，徽州版画也堪称一绝，而徽州“三雕”更是雕刻艺术史上的奇葩。徽州艺术在这些方面的成就之巨，早已是学术界的共识。不过，对于历史上主要由徽州妇女完成的刺绣工艺，至今未有学者关注，本文即对此初步探讨。 　　一 　　中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。徽州刺绣虽不能与这四者相提并论，但在明万历以后刺绣水平是很高的。明万历之前，徽州“山限壤隔，民不染他俗，勤于山伐。能寒暑，恶衣服”。这种勤俭节约的习惯一直保持着，“山谷民衣冠至百年不变”①。明中期之前，徽州人穿着带补丁的衣服很常见，上面的刺绣自然也是不多，所以当地有句谚语“绒衣没补丁，不见故家人”②。在日常用品的使用上也是崇尚节俭，然而这种风气伴随着官宦特别是徽商的兴起而逐渐改变，“而今则家传户诵，夤缘进取，流寓五方，轻本重末，舞文珥笔，乘坚策肥”③。至少在明万历之前，徽州人的服饰就开始讲究起来，歙县“开黄里谢氏乃曰：虽见故家人，终嫌有补丁。”他认为，穿着带补丁的衣服有失体面，于是他灵机一动，想出了一个处理补丁的绝妙办法，“即以本衣裔处褪出绒纱一经一维，织而补之，初尚一面，既而两面，如一片然，无丝毫痕迹。亦以此法补绉?，创始一人，应不遑给，迩来能者众矣”④。万历时，会用刺绣去织补衣服补这项技术的徽州人已经为数众多。 　　明中期之后，徽州刺绣的技法基本具备，“刺绣诸法昭然大备而工巧者，尤以新安开其端”⑤。技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等。明万历年间，徽州刺绣和一些著名的刺绣门类相较，它是有特色之处的，如苏绣和粤绣的绣品中没有人物像，而徽州刺绣的人物像立体感极强，栩栩如生，达到很高的水平。“吾乡王妇吴氏绣大士像，惟以一丝纵横，不知其所起止，毋论衣裳花蔓，而颜面具有慈悲欢喜各种相。好绣玄帝像，须发如生，固亦不论;所披金甲，隐起连环锁子，望之似有凹凸，而拂之无毫捩手”。而苏绣是“未闻所绣之像”，粤绣的情况是这样的：“及观《广州列女外传》，南海卢女，天巧针指，能于一尺绢素绣作飞仙，以一丝一缕为盖五重，中有十洲三岛，是何有于吴宫。”难怪有人慨叹“是何神也，又何有于卢女”⑥。也就是说，这幅玄帝像刺绣绝不亚于写进列传的南海卢女的飞仙刺绣作品。 　　二 　　在明清徽州，刺绣有着特殊的意义和作用。“徽处万山中，其田土所产，啬于他郡”⑦，为了生存，绝大部分徽州男子外出经商，“女子自结?未久，良人远出，或终身不归”⑧，以至于“健妇持家身作客，黑头直到白头回，儿孙长大不相识，反问老翁何处来”⑨。可以说，徽商搏击商海的背后是无数的徽商妇的默默奉献和苦苦挣扎及煎熬，妇女长时间地辛苦地操持着家计。休宁妇女“日夜?麻挫针，凡冠带履袜之属，咸手出，勤者日可给二三人”⑩。婺源“女人习甘澹薄，居乡者数月不沾鱼肉，恬以为常，比屋治针黹纫绩”，特别是婺源“东北妇女惟绩苎纫针刺纹等事耳”{11}。徽州“女人犹称能俭，居乡者数月不沾鱼肉，日挫针治缝纫绽。黟、祁之俗织木棉，同巷夜从相纺织，女工一月得四十五日。徽俗能蓄积，不至危漏者，盖亦由内德矣”{12}。这里说的“内德”就是妇女勤劳节俭的良好品质。这是黟县和祁门县风俗，也是整个徽州习俗。刺绣在明清徽州妇女从事的劳动方式中占重要部分，在这种特殊的环境下，刺绣具有十分重要的作用和意义。 　　民国《歙县志》中记载这样一则催人泪下的故事：“汪于鼎洪度作《新安女史征》，言吾乡昔有夫娶妇，甫三月即远贾，妇刺绣为生，每岁积余羡易一珠以记岁月，曰此泪珠也。夫还妇殁已三载，启视其箧，积珠已二十余颗。俞曲园樾采其事入《右台仙馆笔记》，美其名曰‘记岁珠’。”这位商人妇在丈夫外出经商的二十多年里以刺绣为生，最终还是没有等到丈夫的归来就悄然离开人世。明清徽州社会是宗族社会，族规家法对妇女约束十分严格，可以想见，这二十多年对于这位妇女来说是多么漫长，她一定是非常思念自己的丈夫，希望丈夫哪天能够突然回家出现在她面前，她就把这份思念和