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毛针织生产工艺流程 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→ 包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线 密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机 编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要 求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花 等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 （二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率 和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及 时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 （三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞 纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各 种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕 成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂 质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处 理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 （四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横 机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片， 不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方 便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高 的特点，也越来越受到一些厂家的重视。 按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。 全成形编结是采用放 针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸， 编织后不需要进行裁剪就可 成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体 裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针 （去针括针） 工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以 提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整 体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后， 完全通过裁剪形式来获得所需的形 状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 横机上生产的衣片下机后， 必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工 序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、 收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝 等。 检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程 中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密 度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置 一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛 收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼 缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 （五）成衣工序 1． 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、 前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修 饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为： 缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验 2．成衣工艺要求 （1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力， 除口袋外，通常要求拉长率达到 130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、 颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平 缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强 力。 （2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特 性，使纤维受到湿热浸润后， 鳞片扩张柔软， 在摩擦力作用下， 表现起短绒， 手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳