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日本威士忌酒樽里东方情绪 　　2012年2月，美国威士忌权威杂志《Whisky Advocate》发布了年度Whisky Advocate Awards，日本的秩父蒸馏所一举夺得其中年度日本威士忌（Japanese Whisky of the Year）大奖——2008年才投产的秩父蒸馏所资历尚浅，何以有如此破竹之势？ 　　在英国威士忌权威杂志《Whisky Magazine》同年3月发表的2012年世界威士忌奖（World Whisky Awards 2012）上，三得利公司（Suntory group）的“山崎25年”获得“世界最佳单一麦芽威士忌”（World’s Best Single Malt Whisky）称号，这是继2011年“山崎1984”获奖后连续第2年获奖；无独有偶，日果公司（Asahi group）的“竹鹤17年”获得“世界最佳混合麦芽威士忌”（World’s Best Blended Malt Whisky）奖，这是继四获殊荣的“竹鹤21年”之后，竹鹤品牌再次得以印证其品质的实力。日本威士忌为何如此受到评审青睐，背后又有怎样的秘密？ 　　西方威士忌漫溢东方情绪 　　时光追溯到日本江户时代的末期。1853年7月，美国东印度舰队司令马休·佩里率领4艘美国军舰开到江户湾口，打开了封锁的日本国门（史称“黑船事件”）。据说正是马休最早把西方的威士忌带到了日本。 　　日本被迫同美国签订《日美友好通商条约》后，到了1859年，在日本国内开埠港口的外国人逐渐聚集，形成居住区。横滨山下町的卡诺商社看准商机，开始进口打着“猫牌”名号的威士忌酒，这被认为是日本人最早引进的威士忌酒。 　　明治时期，因当时外国酒精关税低廉，有些药材批发商开始仿制威士忌，用酒精直接调配些砂糖香料就加以出售。不过，这种“药酒威士忌”并未赢得人心——所谓“日本威士忌”尚未诞生。 　　1911年，《日美通航条约》签订，进口酒精的关税水涨船高，优势不再，国产酒精逐渐受到青睐。同时，日本本土为什么不能酿制威士忌的声音开始在人们耳边回荡。机会总是留给有准备的人，酒精生产商“摄津酒造”的社长阿倍喜兵卫嗅出些味道，派遣技师竹鹤政孝前往威士忌的故乡苏格兰学习酿制技术。同时，摄津酒造客户之一的“寿屋洋酒店”的创业者鸟井信治郎也正在为威士忌蒸馏所的建设而筹备，这个小小酒店便是日后成长为饮料酒业巨头的“三得利”公司的前身。 　　???时的日本，正处在市井町人文化的主流时期，曾经的高雅贵族趣味悄然引退，卑俗小民享乐的生活场景随处可见。葡萄酒、啤酒、威士忌、白兰地、朗姆酒等西方酒类被大量进口。但日本人并非全都无条件接受它们：啤酒酒精度含量较低，口感清爽，颇得大众得喜爱；葡萄酒因色泽红润有着血的联想，且口感涩辣，就没那么有人气了；而威士忌这样的烈酒，对于日本人的口味而言，也不容易接受。 　　不过，当略显超然色韵的威士忌带着西方贵族的气质翩然而至时，着实让日本人有些看不出个所以然来，恰恰是这种对幽深趣味的嗜好，让威士忌轻松俘获了人心。当然，这与禅宗的神髓早已浸入日本民族传统也有一定关系。 　　佛教自中国传入日本后，对人们的生活风俗产生了深刻的影响，镰仓时代以后，佛教更与日本神道结合，普及到社会中下层，渗透到人们的世界观、审美观以及日常生活的各个角落。受其影响，明治末期的社会思潮涌动着创新，憧憬高远美好有深意的事物，西方的“先进”生活方式为当时的日本人所崇尚，而威士忌的酒香也随之迅速漫溢了东方的街巷。 　　威士忌的东方萌芽 　　要说日本威士忌，就不得不提起鸟井与竹鹤二人，正是他们不被看好的执著，尝试将威士忌酿造技艺引进日本，才有了今日日本威士忌位列世界五大威士忌的地位。 　　1899年，鸟井信治郎设立了“鸟井商店”从事洋酒的进口生意。 　　鸟井在引进欧洲最负盛名的葡萄牙葡萄酒基础上，独自研发出“赤玉甘味果实酒”而大获成功，通常见好就收的鸟井，此刻却又在萌动着影响其一生的心思，着手新事业——面向普通民众制造威士忌酒。在贩卖初期仿制的“Hermes Whiskey”“Torys Whiskey”的过程中，鸟井逐渐感受到洋酒口味厚重，而日本人偏好清淡的矛盾，于是设置酿造蒸馏所的计划被提上日程。“苏格兰、爱尔兰以外不可能生产威士忌”“蒸馏所建设需要庞大的资金支持”等等，来自公司内部、投资者、学者的反对声音此起彼伏。 　　而1916年刚刚进入酒精厂商摄津酒造公司的竹鹤政孝，就如同刚刚入世的修行者，带着满腔热忱于1918年前往苏格兰的格拉斯哥大学进修，课余在多个威士忌蒸馏所参观实习。最终他选择在坎贝尔镇的Hazel Barn蒸馏所停留下来，实习两三个月以积累经验，并将此地威士忌的特性、制造工艺、蒸馏所的运营系统等等，整理出两大册资料。 　　1920年，回到日本的竹鹤将资料转交给老板阿倍喜兵