行走在革命后埃及.docVIP

行走在革命后埃及 　　尼罗河造就了埃及古老而又独特的农业文明，并在此后的几千年时间里不断同化来自各地的侵略者。今天的埃及就是这种同化的结果。 　　 　　5月16日，我从北京飞往开罗。飞机需要在迪拜转机，起飞后窗外是一成不变的黄色沙漠，直到降落前10分钟才突然出现了密密麻麻的居民楼，它们和沙漠之间没有任何过渡性的农田或者绿化带，周围也很少见到其他类型的建筑物，整个开罗就像是一座建在沙漠中的高密度人类聚居区，让人透不过气来。 　　开罗机场非常破旧，海关人员一边抽烟一边漫不经心地在我的护照上盖了个戳。走出机场，第一位主动上前跟我打招呼的埃及人是一个骗子，他告诉我今天公交车停运了，只能乘坐他的出租车，要价50埃镑（1埃镑约合1.2元人民币）。我按照《孤独星球旅行指南》上的介绍，只走了50米就找到了公交车站。埃及一直没有普及所谓的“阿拉伯数字”（其实是印度人发明的），依然沿用阿拉伯语中的数字写法，我完全看不懂。好在大部分开罗人都会说一点英语，我很快就在一位旅客的指引下坐上了一辆直达市中心的22路公共汽车，票价2埃镑。 　　公交车开出机场后很快就进入了市区，此时正值下班时间，马路被各种车辆堵得水泄不通。开罗的司机非常不守规矩，行车道和红绿灯对他们来说完全不起作用。开罗的行人更糟糕，只要两车之间稍微露出一点空隙，立刻就会被横穿马路的行人填满。好在几个主要的十字路口都有穿着白色制服的交警在维持秩序，只有他们才能让某个方向的车子停下来，否则的话，另一个方向的车辆根本不可能过去。 　　不到12公里的路用了两个多小时才终于走完。我订的旅馆距离市中心不远，一路上我遇到了十几个主动跟我打招呼的人，耳边充斥着“Hello”（你好）和“Japanese”（日本人）这类生硬的问候语。我一开始还冲他们笑笑，但我很快发现，一旦我和对方发生了眼神接触，哪怕只有0.1秒钟，他们立刻就会跟上来向我推荐旅馆，而且一跟就是几十米，很难摆脱。 　　虽然北半球刚刚入夏，但开罗的气候已是炎热异常，我走了一会儿便汗流浃背，但过往行人却大都穿着厚厚的穆斯林长袍，似乎他们都不怕热。妇女们则大都戴着围巾，不过不像沙特妇女那样只露着眼睛。走了一会儿我实在渴得不行，便走进一家便利店准备买瓶可乐。身后一个男人主动提议帮我买，他从冰箱里拿了瓶可乐递给售货员，两人用阿拉伯语说了几句，他转身对我说：“他们要收你15埃镑，因为你一看就是游客，我带你去一家诚实的便利店，只要3埃镑。”我以为遇到了好心人，便跟着他走出这家便利店，他一边走一边向我介绍开罗的景点，显得非常热情，突然他话锋一转，开始向我推荐起旅馆来。 　　我后来发现，凡是主动跟我打招呼的埃及人无一例外都各怀动机，而且手段十分高明，他们很会利用人性的弱点，让像我这样的外国人即使意识到上当了也不好意思反悔。比如，开罗地铁里经常能看到有人在发放小包的擦手纸，他们把纸包放在乘客身上转身就走，丝毫没有要钱的意思。我当初还以为这是什么公益活动，没想到过了一会儿他们就走回来收钱了。我曾经见到一位不明就里的外国游客抽出了一张纸擦汗，无奈只好乖乖地交钱。 　　住进旅馆，我突然意识到这里距离埃及革命中心的解放广场只有几百米远，但一路上我没有看到任何动乱的迹象，大街上人来人往，商店里灯火通明，连一个防暴警察都看不到。“现在已经没事了，可当时我们旅馆楼下就是一个很大的战场呢。”旅馆服务员对我说，“支持和反对穆巴拉克的人互相扔石头，把商店的玻璃全砸烂了，还伤了好多人。” 　　“穆巴拉克不是人人喊打的‘独裁者’吗？什么人会支持他呢？”我问。 　　“怀念旧时代的人呗。”这位刚刚毕业的大学生告诉我，“他们都是些心肠特别软的人，不希望看到一个当了那么多年总统的老人就这样被赶下台。” 　　这位服务员告诉我，虽说开罗的中心区已经基本稳定下来了，但是前几天在一个名叫伊姆巴巴（Imbaba）的穷人聚居区发生了暴乱，死了十几个人。我上网一搜，看到《纽约时报》一篇报道，称这起事件的起因是伊斯兰激进分子袭击基督徒。作者还指出，埃及革命后这类事件的发生频率暴涨，他担心埃及会被伊斯兰激进组织所控制。 　　“报纸都在瞎说，根本不是这么回事。”服务员向我解释说，“这事其实是有人在背后挑事，警察后来抓住了几个暴徒，发现他们都是为前政府做事的人。埃及的穆斯林和基督徒相处得很好，根本没有媒体说得那么严重。” 　　第二天我叫了辆出租车去伊姆巴巴实地考察，司机一听这个名字就知道我要去那里做什么，他用不太熟练的英语向我简单描述了事件的经过。原来，一位已婚的基督徒妇女因为感情不和跟一个穆斯林私奔，事情败露后双方家族自然产生了矛盾。“这事本质上就是部落冲突，革命前发生过好多次。”这位司机说，“伊姆巴巴是农村来的打工者的聚居地，部落冲突很常见。” 　　半个小时后，车子从一条环城高速公