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中国古代服饰的演变 中国的衣服有着悠久的历史。从传说中的神农时已经产生了。我国古书《墨子·辞过》、清代雷鐏《古经服纬》等谈到最初的衣服应该是树叶与兽皮连在一起的“围裙”。后来传说黄帝创上衣下裳,即是上下连在一起的服饰。 到了有文字记载的时代,我国的服装样式早已形成。且看甲骨文中“衣”写作“”或“”,就可看出当时衣已有型,如殷商时上衣下裳连在一起的“深衣式”服装。 山顶洞人遗址中骨针的发现,说明那时人们已经知道缝制衣服。在新石器时代的彩绘陶器上出现过穿衣服的人物图案。商代又给我们留下了一些有关服饰的资料,从安阳出土的玉雕、石雕和陶塑的人像上,可以看到头戴扁帽,身穿右衽交领衣,下穿裙裳,腰间束带,裹腿,着翘尖鞋的奴隶主贵族和免冠、跣足、着圆领衣、手上戴枷的奴隶形象。从这些材料看来,古代华夏族上衣下裳,束发右衽的装束特点已经形成。 西周时代,贵族们仍把上衣和下裳分开,从文献中可见到已有玄衣、兖衣、黄裳、绣裳等名目。此外他们在腰间常束宽宽的绅带,腹前有时还束像围裙一样的韍。 春秋战国时代服装方面的重要变化就是深衣和胡服的出现。深衣将过去不相连的衣和裳连属在一起,“被体深邃”,所以叫深衣。胡服是我国北方草原游牧民族的服装,他们为了游牧时骑马的需要,多穿短衣长裤和靴。这种服装是战国时赵武灵王引进以装备军队而改革的。伴随胡服也传来了带钩(又叫钩络带),后来样式增多,制作精美而成为了装饰性工艺品。 西汉的深衣是将下襟缠于身上,这既不便利又费布帛,故东汉流行一种直裾的襜褕,襜褕的再发展一步就是唐宋时代的交领袍。除衣制之外,汉代服饰最重要的特点是它的冠制,冠本来是加在发髻上的一个罩子,很小并不覆盖整个头顶,古时曾有男子成年时行冠礼的规定,但汉代的冠却因人的身份、地位、品阶不同而有严格的区别,如文官是进贤冠,武官是武弁大冠。进贤冠又以前面的梁再区别尊卑等。与冠相配合汉代作为宫阶在服饰上的标志,还主要通过绶来达到这一目的。绶是系在官印上的绦带,汉官将印装入腰间囊,绶垂于外,依官阶的大小,绶的颜色织法都不同,故其身份一望而知。 汉代妇女一般头发梳“椎髻”(发向后梳,在肩背间绾一个髻,象是拖着一把锤子)。汉代妇女还戴巾帼、华胜(首饰)。腰鼓形的耳珰这时也出现。耳珰的戴法与后世不同。 魏晋南北朝是我国服饰史上的大转折期,这时由于大量少数民族入居中原,胡服成为社会上司空见惯的装束,一般群众的服装受到胡服的强烈影响,吸收其特点形成了唐代的“缺胯袍”、“四?衫”等袍服。另外少数民族统治者又受汉化,醉心于汉王那峨冠博带的“威仪”,于是宽袍大袖的衣裳冠冕之类遂在“法服”(礼服)中保存下来。因而这一时代就有“常服”(穿圆领袍、裹幞头、穿长靿靴)和“法服”之并存。但法服使用范围很小,一般,上自皇帝下至百姓都着“常服”直至明代都如此。 唐代,常服出现了几个新特点:第一是幞头,它虽源自汉代的幧头、幅巾,但裹幞头的方法、材料、技艺发生了大变化因而先后出现了“软脚幞头”、“硬脚幞头”、“翘脚幞头”、“展脚幞头”等。第二是腰带,源于汉代的带钩,汉代花样虽多却无有一定制度。唐代的革带改带钩为带扣系结,在带身上增装带。带是一种方形饰片,依官僚品阶的不同,分别用玉、金、犀、银、铁等质料制做,使腰带也成为区别官阶的一项标准。另外,隋代开始出现的“品色衣”,到唐代已形成制度,成为此后我国官服制度上的一大特点。 唐代前期妇女喜欢穿西域装,着翻领小袖上衣、条纹裤、线鞋,戴一顶卷檐胡帽。后来女装就由裙、衫、帔三件组成。唐代贵族妇女面部化妆也很繁复,额上涂“额黄”,眉间贴“花钿”,鬓畔画“斜红”,两颊点“妆靥”,再加上“朱粉”、“口脂”、“眉黛”。 宋代服饰大体沿袭唐制。但这时幞头,内衬木骨,外罩漆纱称之“幞头帽子”,已可随意脱戴了,但幞头样式是不同身份的重要标志。宋代妇女渐不戴帔,而且多着小袖对襟式上衣,盖在下裙之外。唐代贵妇戴“花钗”(当时叫“花树”),宋代改为花冠(与后世凤冠相似)。此外,五代末出现的妇女缠足,到北宋中晚期在贵族妇女中已较普遍。 元代,蒙古男子多把顶发当额下垂一小绺,如桃式,余发分编两辫,绕成两个大环垂在耳后。贵族妇女必戴姑姑冠(冠用绒锦制,上缀珠玉高约一尺),官服用龙蟒缎衣,以龙爪分等级。便服仍采用唐宋式,外出戴盔式折边帽或四楞帽。贫民妇女或女婢,梳顶心髻,穿黑褐色袍。 明代服饰,材料更加丰富。明代官服制,皇帝著龙袍,大臣依等级穿着绣有蟒、斗牛、飞鱼等纹饰的宽大袍服,袍上胸背缀有象征等级不同而纹饰各异的补子,头蓄发绾髻戴乌纱帽,腰有玉带。读书人、小商贩、市民用“四方平定巾”和“六合统一帽”。元代的笠子帽、宋代的巾子仍有保留。百姓穿短衣,头裹巾子,有的则戴网巾。妇女发髻多垂于脑后。南方妇女有云肩、比甲、遮眉勒。 清代官服有详细规定。官员的礼帽分夏冬的凉帽、暖帽。帽上的顶珠随