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大理坝子 那些关于水记忆 　　丽江作家陈洪金在散文《水润大理》中这样讲道：“在大理，山与水仿佛一对情深意切的爱侣，彼此映衬着、拥抱着，它们的相爱，诞生了一个古老的民族：白族。苍山上的积雪融化了，那些水从山谷里淌下来，流进洱海里……白族人就在这苍山洱海之间，创造出了一段又一段属于他们的历史。” 　　千百年以来，十八溪水从苍山十八条涧口奔涌而出，像十八个天真浪漫、纯情无瑕的青春少年，挣脱了苍山父亲紧挽着的手臂，冲出苍山脚下的山坡地，在乱石滩上冲刷出一道道沟壑。穿过一个个乡民们聚集的白族村落，流淌过一片片庄稼茂盛、物产丰富的良田沃土，最终奔向洱海母亲的怀抱。落地有痕，过路留迹，而在它们的身后，在它们浸润过的地方，就有了一汪汪泉水，一个个湖塘，一眼眼水井，一道道沟渠，让这块坝子上的乡民们，不论身处何方，总会有一片清亮甘甜的山泉水为伴，尽情地享受着上天给予的无私恩泽。作为从小生长在这个坝子里的一个普通居民，对大理坝子里关于水的记忆可谓刻骨铭心。随着这些记忆的载体大多已不复存在，在感叹现代社会高速发展的同时，也总爱回忆起那些曾经的水给予我的美好时光。 　　海丰乐亭觅踪 　　第一次与洱海亲密接触，是60年前的一个初春，一次上小学的春游。也是这一次，让我有生以来第一次真正走近这个传说中的洱海。之前我在大人们简单而又夸张的描述中，在白族民间故事的阅读过程中，已经在脑海里描绘出了洱海的基本形态，它以神话般的气概让童年的我近乎痴迷。那里有段赤城身绑利刃与大黑龙在乌云密布的海面上奋力厮杀的悲壮；有望夫云掀起狂风巨浪想看一眼海底石骡的痴情；有洱海里随手可捞的黄壳鱼、弓鱼、螺蛳、海菜、刺菱角；有从海那边乘大木船过来的冬梨、雪梨、火把梨、蜜浸梨、花红、海棠果……天马行空的想象和实实在在可以吃到的来自洱海流域的稀有食物，让童年的我梦里一直泛着一片蔚蓝。 　　当同学们从那个叫瓦村的村落里穿过时，就看见那一片海已经来到身边，湛蓝的海水霎那间覆盖了我们的视野，让快速奔跑的小伙伴们激动不已。从小只习惯在大理古城狭窄的巷道里穿行的孩子们，第一次从这片海水里读懂了“宽广”“辽阔”“碧波千顷”“浪花飞溅”这些字眼。 　　让我印象深刻的是矗立在海水中的那个亭子，丰乐亭。 　　亭子不大，远看像一座庙子，诸如山神庙、龙王庙之类的主题突出，指向独立的小庙，就建在离岸不远处从海底中垒出的基座上。它的周围有青石板镶嵌的观海平台，平台四围用础石栏杆装饰，造型别致，典雅大方。从岸边到亭子有两座石桥连接，旁边的老人说，耍海会、祭龙王等节庆日这里总是人山人海，两座桥可以及时疏散人群，避免大家一窝蜂在亭上拥挤。 　　在青石条铺就的桥上行走，感觉与其他任何一种桥都不一样。清澈的海水来自洱海的任意一个角落，此时正轻轻拍打着支撑青石板桥面的石柱。远处的风正把波浪一层层推过来，波涛轻柔地在身下晃动，人站在桥上，就站在了整个游动着的海面上。我想起平时看过的电影――首都北京那些少年朋友节日里在北海公园弯弯曲曲的桥面上奔跑的镜头，平日的艳羡终于在这一刻寻找到了平衡。弯弯曲曲的青石板桥面下，是一眼看到底的海水，海菜从沙土地里的水草中探出头来，把一朵朵含苞待放的花蕾伸出水面，妖娆地在水面摇摆。几朵白云刚刚还在天上，转眼却跌落海底，让水天之间的景色瞬间融为一体。 　　站在丰乐亭前，手扶护栏极目远望，对面低矮的玉案山像一艘倒扣着的巨型木船，于是想象中的海面就延伸到山的那边，宽广辽阔，无边无际。几艘大木船从眼前驶过，一律扯起白色的风帆，海风把白帆鼓动丰满，木船在猎猎风啸中乘风破浪，驶向前方。 　　这个水彩画般的画面如刀刻一样铭记在我的心底，特别是成年以后，加深了对丰乐亭前世今生的认识和理解。明代名士李元阳写过一篇文章，叫《浩然阁记》，文章中描绘的浩然阁就在洱海之滨，处苍山十九峰中间位置，是饱览苍洱风光的最佳地点：“登阁而望，则见群峰先翠，叠嶂吐云，夹涧之泉，垂虹喷玉……把酒临风，蒲帆与岛屿萦回，渔艇共鹭鸥上下，白涛风起，绿野烟横。”经史料考证，李元阳笔下浩然阁的原址就是当今的“丰乐亭”。从明嘉靖九年（公元1530年）至清嘉庆丙寅年（公元1806年），几百年风雨沧桑，浩然亭几度兴废。后历经几次大修，至民国初年方具规模，并更名为“丰乐亭”。白族著名学者赵藩曾题楹联悬挂亭柱上： 　　昆明池当属斯仿凿习楼船汉帝雄心驰域外 　　浩然阁已无存搜遗补碑碣唐人高咏表楹端 　　八十年代后期，听说海水水面缩小，丰乐亭已成为远离洱海的陆地建筑，并已破旧不堪。于是我穿街过巷，多方打听，反复寻找，终于见到早已坍塌成一堆废墟的丰乐亭时，内心竟然泛起阵阵酸楚，简直不敢相信自己的眼睛。原来在亭子周围嬉戏的海水像被无端恐吓过的孩子.逃离到亭子东边很远的地方，静静地藏身在一个鱼塘的围堰背后。偶尔有一两波翻起的浪花，像孩子伸长