纳米比亚绝美风情.docVIP

纳米比亚绝美风情 　　这是一个相当陌生的非洲小国，很多人甚至完全没有听说过。当我看到著名探险家罗红所拍的沙漠剑羚等大批图片时，刹那间便被这片神奇的土地所吸引。尝试着和国内一家旅行社联系时，对方说只能安排你们在首都一带活动，再远的地方，尤其是有红泥美人的古老辛巴部落，因太偏僻就不能去了。失望之余，索性自己打电话去大使馆问，没想到，纳米比亚旅游签证材料要求相当简单，而且，签证处那个漂亮美眉相当的nice，她的态度好到简直令人感动。心想，如果每一个国家签证都像纳米比亚一样友善和方便的话，该多好！ 　　 　　埃托沙，充满野性之美 　　 　　纳米比亚位于非州西部，面积82万平方公里，虽然人口只有200万，却是一个多部族的国家，每个部族都有自己独特的风俗习惯。英语和南非荷兰语为通用语言。它于1990年摆脱南非统治而独立，是撒哈拉以南的非洲最迟摆脱白人殖民独立的国家，也是世界上最后一个独立的殖民地。这个美丽的小国西濒大西洋，其独特的海岸沙漠、众多的野生动物和丰富的人文历史景观，每年都吸引大量国外摄影家、探险者和游人光顾。 　　从首都温得和克下飞机后，前来迎接我们的是40多岁的白人向导汤姆，他是德国人的后裔，在在纳米比亚长大，每天带着来自世界各地的人领略纳米比亚草原上野生动物的精彩。这是个性格爽朗又充满幽默感的家伙，健康的肤色，一身户外打扮，他把我们带到他的车前，让人不由一阵惊叹――这是一辆上世纪70年代的军用悍马。汤姆说：“这是在野外行走最好的工具了”他特意让我坐在前排，接着打开了座位中间的一个冰箱，里面竟摆满了各种饮料和啤酒！ 　　为看大名鼎鼎的非洲野生动物，次日汤姆驱车带我们一路向北，驶进面积达2.2万平方公里的埃托沙国家公园。它是非洲最古老的动物乐园。清晨的阳光照耀在不远处的崖壁上，色彩鲜艳的石壁映衬在蓝色的天空下格外清澈。埃托沙，在当地语言中意为“白色干水之地”，其实就是个巨大的盐沼。在这里严禁狩猎，犀牛大象绝不会因长有美丽的角和象牙而招来杀身之祸，这是它们怡然自乐的美丽王国。 　　走进原野，这里到处一片郁郁葱葱，一簇簇杂乱的昙花草遍布草原，一直蔓延到沙丘底部。这些杂草像一块块调色板，一簇黄色，一簇红色同时夹杂着蓝色的野花，美的令人心醉！午后的太阳有些炙热，四周显得格外宁静，可是要想在这广阔的原野上寻找成群的野生动物，也并非易事。经验丰富的向导汤姆告诉我们，此时的动物都处于缺水状态，最好的办法就是赶往水源地碰碰运气了。因为当地有一些存有雨水的小塘，就像一颗颗明珠散落在埃托沙，为动物们提供胜过琼浆玉液的生命之水。为了存活，它们必须长途跋涉到远处的池沼去饮水。各种动物生活习性不同，饮水的时间也会错开。 　　我们在原野上以每小时60公里的速度行驶，突然前方的路被一排羚羊阻挡，原来路旁的两棵树投下的阴影成了它们的遮阳伞，羚羊一字排开，躲在下面乘凉。远处的一头大象则把头伸进一棵小树的阴影下，以躲避难耐的高温。一只长颈鹿正把头俯得很低喝水，对这样长腿、长脖子的动物来说，俯身喝水并不是件容易的事。不过，长颈鹿对我们的汽车高度警惕，当我们的车子减速，慢慢靠近它时，它飞快地迈着长腿从我们面前消失了。一阵烟尘中，几头大象走近水源地，步履缓慢、从容。大象们的身体几近盐湖的白色，映衬在朵朵白云下。眼前的一切，仿佛神话中的美丽的场景。 　　在汤姆带领下，我们又接着到另外一个水源地去看狮子。整个草原，只有像狮子这样高踞食物链顶端的君王可以在水源地以逸待劳地捕捉猎物。我们到达时，狮子已经吃上它的早餐了，那是一头前来饮水的斑马。远处，成群的斑马在路边悠闲地觅食，我们慢慢地接近它们，从长焦镜头中，我发现其中有些斑马后背上伤痕累累，汤姆面色严峻地说：“这是从狮子口中逃出来的幸运儿。” 　　两天后，我们又去了曾上过美国《国家地理杂志》封面的“犀牛营”(旨在保护黑犀牛为营利目的的旅游营地)，在这里可以看到更多有趣的野生动物，他们为来自世界各地的游客提供舒适的帆布帐篷，每顶帐篷一次可容纳16个人。像这样的帐篷一共有400余顶。 　　当傍晚来临时，天空变成了紫红色，辽阔的平原上燃烧着淡紫色和绿色的篝火。我们正为看不到犀牛的踪影有些着急时，蓦地，在山丘后面，出现了一团团红棕色的影子，它们若隐若现地疾走着。“快看，真是犀牛！”此刻，一种莫名的兴奋油然而生，大家意识到这正是这活生生的“自然”！ 　　我们乘着四驱大篷吉普车驰骋在荒野上。不远处，黑犀牛慵懒地坐着，仰面朝天，耳朵竖立，旁边的羚牛也是如此。我们还穿过了几群山区斑马。这些动物都是这片土地上独有的，属于这里120多种地区动物之列。 　　 　　邂逅世界上最妖娆的沙漠 　　 　　走出堪称“野生动物王国”的埃托沙，我们又朝纳米此亚西部城市斯瓦科普蒙德进发，想感受一下当年第一批殖民者留下的文化气息。