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民国服饰在主题酒店制服中应用 　　民国服饰是我国服装发展的一个重要分支，且研究民国服饰对于了解民国文化具有重要的意义。文章分别从民国服饰产生的时代背景，主流服饰及特点解读民国服饰，并通过对民国服饰应用到酒店制服中可能出现的问题进行分析，使把民国服饰元素应用到民国主题酒店的制服当中成为可能。 　　一、民国服饰产生的时代背景 　　（一）民国服饰产生的政治环境 　　1911年，辛亥革命的爆发结束了中国长达两千年之久的君主专制制度，在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。1912年元旦，中国历史上的第一个共和政体的国家政权――中华民国临时政府宣告成立，民初，政府开始出台服装改革制度，参议院于民国元年七月公布了《服制条例》，集中对男女服饰的改革定制，服饰在政府的推动下开始进入改革和发展的轨迹中。 　　（二）五四新文化运动民国服饰产生影响 　　新五四文化运动中的“德先生”和“赛先生”带来的科学与人文意识，直接影响了中国服饰的发展方向，愚昧与专制是束缚近代中国文化与生活的两副枷锁，而科学与人道是正式解开他们的钥匙，人们开始学习西洋文化的国际性和先进性。西装的合乎生理与便于操作便为民国时期的启蒙思想家所称道。而在西方文化的影响下，中国妇女服装彻底摆脱了传统束缚，中式旗袍西式裁剪，洋式裙衫任意穿着，繁琐的装饰越来越少，服饰的样式也越来越合体适体，各类服饰层出 　　不穷。 　　二、民国服饰概况 　　（一）男子主流服饰 　　民国时期，男子的传统服装以长袍马褂、西装和中山装为主，着装简化，中西结合，体现了服装改革的大趋势，并愈来愈与世界服装发展的审美意味相融合。 　　1、长袍马褂：民国元年，北洋政府颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。1929国民政府重新颁布《服制》时，长袍马褂被提升为男子的首选礼服，长袍与马褂均为圆领、窄袖。长袍为大襟，马褂是对襟。马褂以直贡呢、黑花绸缎为多，与蓝色、朱青色、灰色长袍配套，显得庄重大方。也有马褂、长袍相连的“两接头”形式，这种形式的长袍只有下半截，用扣子扣在马褂的下摆内，酷似战国时流行的“深衣”。夏季流行斜襟道袖式直缀，是一种宽袍大袖式的长袍，穿起来令人有飘逸、洒脱、清爽、舒适的感觉。马褂对襟，下长至腹，前襟钉扣5粒；长袍大襟右衽，长至脚踝上约6cm，袖长与马褂并齐，在左右两侧的下摆还有一个33cm左右的长衩，衣为蓝色。 　　2、西装：流行与民国时期的西装并不同于现下流行的西装，在西风东渐和中西文化的碰撞下，西装早已为中国人熟知，最初，西装绝大多数是进口，1904年在上海“王兴昌记”诞生了中国人缝制的第一套西装，20-30年代，大都市出现了专门制售西装的公司，还创下了中国人自己的名牌。西装在民国时期流行甚广，《近代名人图鉴》收录的唐昭仪内阁全体10人合影中，有7人穿的是西装。而西装流行究其原因有两个：一是传统礼教彻底崩溃；二是对西洋文化的崇尚。所以在中华民国成立后，西装迅速成为中国上层社会的正式社交 　　服装。 　　3、中山装：西装无论从名称上还是样式上都是纯粹的洋人玩意，并不完全适合中国人的生活特点，于是具有划时代意义的中山装出现了，中山装是由孙中山先生亲自创导的，是在“学生装”和“企领文装”基础上改革而成的一种服装。其造型也有所寓意和约束作用。主要体现在衣领部位，它围绕着颈部与人体是一个严密完整的结合，清晰的勾画出头部与躯体的界限，亦即思想与行动的界限，它同时展现出克己与压抑冲动这两种强烈的心态，所以说，中山装收紧颈部的衣领是一种克制的象征，更是压力与危机的象征。 　　（二）女子服饰 　　民国时期妇女服饰在西化速度方面稍稍落后于男性，但就款式以及更新速度而言则比男性服饰丰富。这一时期女子服饰的突出代表就是上衣下裙，旗袍为主。 　　1、上衣下裙，以长短分为衣长裙长、衣长裙短、衣短裙长诸式。从造型结构看，大致有大襟、对襟、斜襟等，以穿大襟者居多；下摆有直角、圆角、半圆弧形、圆形等；衣身、袖管在其流行的历程中，有宽窄长短的变化；衣领则有高低的不同。这些变化适应了社会的审美意识的需求。 　　2、旗袍：民国初年，穿旗袍的人还少，款式又与清制旗装相接近。此时的旗袍不是表现女性的曲线美，而是作为一种款式而已。到20年代，上海的女装出现收腰，低领，袖长不过时，下摆成弧形的造型趋势，并流行花边装饰，于是，新式经过改良的旗袍就应运而生了。这种旗袍吸收西式裁剪的长处，使女性胸，腰和腿的曲线得以充分体现。但由于传统的观念束缚，穿的人并不多。30年代后，旗袍进入其全盛期，受到社会各界女子的欢迎，像陆小曼、林徽因、周璇和阮玲玉等名女子也十分青睐。总体而言，旗袍的衣领紧扣，曲线鲜明，突出了东方女性的端庄、典雅、沉静、含蓄之美，成为一种具有独特风貌的服装，享有“国服”之誉。 　　三